Как соединяют стропильные ноги с ендовным брусом
Перейти к содержимому

Как соединяют стропильные ноги с ендовным брусом

  • автор:

Cращивание стропил по длине — виды соединений для монтажа

Стропильные ноги отвечают за целостность крыши, поэтому качество материала и его стойкость к нагрузкам и сопротивление на изгиб – важные показатели при монтаже крыш. Сращивание стропил по длине не должно повлиять на прочность сооружения. Разберемся, как это сделать правильно, рассмотрим виды древесины, из которых изготавливаются стропила, и покажем, как произвести расчет их длины.

Стропильная система

Виды древесины для кровли

Для стропильного монтажа, в зависимости от назначения объекта применяют следующие виды пиломатериала:

  1. Брус чистообрезной, двухкантный и четырёхкантный.
  2. Доску обрезную.

Древесина хвойных пород, например, лиственница и сосна, чаще всего применяется в обустройстве стропильной системы. Она имеет достаточную прочность, хорошо поддаётся обработке и противостоит гниению. Перед укладкой на крышу материал обрабатывают специальной пропиткой.

Стандартная доска имеет длину 6 метров, брус – 3 метра.

Дефекты, влияющие на качество пиломатериала:

  • Сучки – техническими условиями регламентируется количество сучков в доске, не влияющее на прочность конструкции.
  • Обзол – для стропильных конструкций его полностью срезают.
  • Трещины – возникают от неправильной сушки или растрескивания на морозе. Такой материал непригоден для монтажа крыш.
  • Гниль и грибок – от неправильного хранения во влажных условиях – отбраковывается.

Доска обрезная должна быть без дефектов

Выбрав правильный пиломатериал, приступают к замерам и сращиванию стропил.

Расчёт размеров стропил по длине и сечению для правильного выбора пиломатериала

Стропильная система на проектной стадии рассматривает варианты пиломатериалов и схему их расположения в стропильной конструкции. От правильных расчётов зависит дальнейшие работы по укладке изоляции, утепления и кровли. Также немалую роль играют устойчивость к нагрузкам при эксплуатации объекта, сопротивление атмосферным изменениям и тектоническому влиянию. Поэтому к расчётам и выбору качественных пиломатериалов подходят очень ответственно.

Расчетная формула вычисления длины стропил

Для вычисления требуемой длины стропила, определяют угол наклона ската кровли и рассчитывают высоту крыши. Небольшие размеры дома позволят применить цельные доски и брус для создания стропильной конструкции. При более широком скосе в большом сооружении длины пиломатериала может не хватить. Тогда применяют сращивание двух частей древесины, чтобы сделать стропильную ногу соответствующих размеров с небольшим запасом.

Расчетная формула вычисления длины стропил

Размер пролёта между коньком дома и верхней частью стены соответствует длине стропилины. Сечение балки определяют на основе размера нагрузок и расстояния между двумя соседними стропильными ногами.

Нагрузку на элементы создаёт вес кровли, например, из керамической черепицы или асбоцементного шифера. Такие материалы требуют увеличенного сечения бруса.

Пример:

  • Длина бруса – 6 метров.
  • Сечение торца – 10Х20 см.
  • Расстояние между соседними брусьями — 140 сантиметров.

Схема стропильной конструкции

По периметру стены укладывается мауэрлат – брус, который принимает на себя часть несущей функции, равномерно распределяя на несущие стены. На него будут поставлены основания всех элементов конструкции.

Поперёк здания укладывают прогоны, такие же прогоны будут служить опорой для стропильных ног в середине сооружения.

Поднимают, заранее смонтированные на земле, фермы, которые будут держать конёк и крепят к мауэрлату.

Ставят опоры для конька, укладывают конёк и крепят к нему диагональные, промежуточные стропила.

Стойки под стропила

Укрепляют конструкцию с помощью подкосов, подпорок и ригелей.

Стойки под стропила

На конструкцию укладывают стропила, учитывая проектное расстояние между отдельными балками. Торцы ног упирают в мауэрлат, а верх запиливают и соединяют металлическим крепежом на скошенных углах. На готовое основание укладывают гидроизоляцию, утеплитель и кровлю.

Правильное расположение и способы соединения бруса гарантирует устойчивость при укладке утеплителя и кровли. Дальнейшая эксплуатация объекта во многом зависит от точного проектирования и правильно подобранных пиломатериалов.

Сращенные стропила предпочтительнее закладывать при монтаже крутых скатов крыши, где атмосферные нагрузки в разы ниже, чем на плоских скатах. Плоские скаты зимой нагружаются под действием снега, что давит на пиломатериал под кровлей.

Конструктивные особенности сращивания стропильных ног

Таблица длины и толщины стропильных ног

Стропильная нога – это расстояние от верхнего уровня стены объекта до конька крыши. Если предусмотрены свисающие стропила, то длину доски или бруса следует увеличить до заданной длины.

Таблица длины и толщины стропильных ног

Соединяя обрезки тёса, добиваются необходимого размера стропильных ног. При этом учитывается, что узел соединения ведёт себя, как изгибающийся шарнир, поэтому стык следует располагать на участке, где не будет напряжения на изгиб. Расчётное расположение стыка возле подпорки, перекладины или другого элемента, снимающего нагрузку. Брус должен иметь достаточный запас жёсткости по всей длине.

Между мауэрлатом и коньком делают дополнительную опору. Расстояние соединения от опоры равно 1/6 длины всей доски. Придерживаясь заданных параметров, обеспечивают равномерную жёсткость на опорах.

Вальмовые и полувальмовые крыши с диагональным расположением стропил, монтируются из более длинного и прочного бруса, служащего опорой коротким нарожникам. Сращивать нарожники нельзя, только цельный брус.

Наращивание стропил по длине осуществляют несколькими способами, которые применяют, учитывая особенности строительства и потребность в сопротивлении нагрузкам.

Способы сращивания:

  • Прямая стыковка – на коротких скатах;
  • Косым прирубом – для бруса;
  • Внахлёст – подходит для доски;
  • Двойное сращивание – только доска.

Сращивание косым прирубом

Сращивание косым прирубом

Для работ применяют стусло, обеспечивающее точность среза по заданному углу.

Прямая стыковка

Прямая стыковка

Метод позволяет наращивать элемент какой угодно длины, с помощью разных накладок. Детали накладок можно извлечь из разобранной опалубки, обрезки пиломатериалов или остатков уложенных стропилин. Разрешается выбирать в качестве накладки доску или трёхслойную фанеру.

Последовательность работ:

  • Стык отрезают строго под прямым углом, чтобы обеспечить максимально ровную стыковку и не допустить прогиба при полной нагрузке на соединительный узел;
  • Обрезки доски служат накладками, которые закрепляют на брусе с помощью шпилек.
  • Заранее готовят ровную площадку достаточной длины. Брус или доску располагают на ровной поверхности, подкладывая под неё бруски, высотой сантиметров 30, чтобы при обрезке дисковой пилой не касаться земли;
  • Выбирают накладки. Для накладок используют обрезанные доски или трёхслойную фанеру, после снятия опалубки. Длина накладки рассчитывается в четырёхкратном размере ширины доски. А если крышу планируют утеплять минеральной ватой или она будет с небольшим уклоном, то нагрузки на конструкцию увеличатся, а длину накладок следует также делать длиннее;
  • Обрезанную часть стыкуют со второй половиной, плотно прижимают и обкладывают соединительными накладками. Доски обычно слегка различаются по толщине, поэтому в процессе подготовки, края слегка запиливают или зашлифовывают.

Стыковка и соединение досок с накладками

Стыковка и соединение досок с накладками

Важно! При обрезке доска не должна расслоиться или разломаться, срез делают ровный, без зазубрин или заусенцев.

  • Всю конструкцию обжимают струбцинами и вбивают шпильки, закручивая гайки до врезания в дерево. Гвозди применять не рекомендуют, по причине растрескивания древесины и ослабления упорных свойств в готовом элементе. Шпильки берут не менее 8 мм, меньший размер недостаточно укрепит стыки, а больший раздвинет слои;
  • Шайбы рекомендуется брать широкие и утапливать из в древесину;
  • Количество крепежа не должно сильно утяжелять элемент, иначе придётся заказывать перерасчёт проекта;
  • Фанеру допустимо дополнительно приклеить на доску и обжать струбцинами до полного высыхания клея.

Косой прируб

Правила сращивания косым прирубом

Брус большого сечения плохо поддаётся прямой стыковке, поэтому соединение бруса между собой по длине производят методом косого прируба. Название технологии происходит от вида подрезки концов бруса.

Правила сращивания косым прирубом

Этапы косого прируба:

  • Отмеряют расстояние, на котором будет выполнен прируб. Это необходимо, чтобы готовые элементы максимально совпадали без малейшего зазора. Отмечают карандашом место спила на обеих торцах брусов;
  • Концы подрезают под определённым углом, с применением стусла, чтобы углы максимально совпали по срезу, обычно это угол в 45°;
  • Скошенные концы, стыкуют, добиваясь максимального совпадения плоскостей. Закрепляют струбциной;
  • Просверливают сквозное отверстие, на один миллиметр меньше шпильки или самореза, чтобы он входил с трудом, не раздвигая волокна древесины. Это условие позволит избежать люфта при укладке и последующих эксплуатационных нагрузках;
  • Прируб стягивают саморезами или шпильками и шайбами достаточной ширины, чтобы впоследствии они не заглубились в древесину и не привели к ослаблению конструкции. Под них рекомендуют подкладывать кольцо.

Внахлёст

Сращивание внахлест

Метод подойдёт, если встал вопрос: как срастить две доски. Жёсткое соединение конструкции делает её востребованной на многих строительных операциях. Способ довольно простой – две доски укладывают одну на другую внахлёст.

Итоговая единица имеет длину, которая подходит к сооружению. Небольшой лишний край просто отпиливают.

Последовательность работ:

  • Вначале их укладывают на подставки из брусьев или обрезков;
  • Торцы выравнивают циркулярной пилой (операция необязательна);
  • Соединяют и подгоняют доски по длине нахлёста и ширине, располагая их строго параллельно друг к другу;
  • Длина нахлёста обязательно должна равняться одному метру, так обеспечивается прочность на изгиб и сопротивление нагрузкам, при последующей эксплуатации объекта;
  • Суммарная длина двух досок равняется длине стропильной ноги, плюс нахлёст с двух сторон;
  • Тесины соединяют саморезами или шпильками, располагая их в шахматном порядке по длине и ширине.

Тёс для сращивания стропил по длине должен быть ровный и одинаковый по ширине и толщине. Небольшое расхождение ширины сравнивают с помощью рубанка. Из подобных сплочённых досок получаются довольно крепкие элементы основания крыши.

Двойное сращивание

Способ двойного сращивания

Есть ещё довольно интересный метод удлинения – составные стропилины. Его выполняют, используя доски и короткие обрезки досок. Преимуществом такого метода является практически безотходное строительство, когда в дело идут самые короткие элементы.

Способ двойного сращивания

Этапы работ:

  • Замеряют доску, которую требуется удлинить;
  • Отмеряют две другие доски с учётом нахлёста;
  • Обкладывают двумя досками первую с двух сторон, оставляя нахлёст не менее одного метра и скрепляют стандартным крепежом;
  • Между досками остаётся пространство, размером с толщину одинарной части. Его закладывают короткими обрезками, оставляя между ними расстояние сантиметров по 50-60;
  • Каждый обрезок фиксируют крепежом в шахматном порядке, следя за нормативами по употреблению металлических частей.
  • Готовую стропилину ставят на мауэрлат двойной стороной, чтобы середина двойной сцепки ложилась на подстропильную ногу.

Двойные срощенные стропильные ноги применяют для обустройства вальмовых и ломаных крыш, сложных конструкций. Парное основание добавляет прочности и стабильной устойчивости в сравнении с обычной доской. Сопротивление на изгиб также достаточно высокое.

Соединение бревна и бруса в длину

Сращивание бруса и бревна по длине имеет глубокие корни в дедовских методах, когда ещё строили только бревенчатые срубы. Наши предки знали, как удлинить стропила по длине правильно. Об этом свидетельствуют старинные деревянные постройки, сохранившиеся до наших лет.

Этапы соединения брёвен:

  • Отесать края брёвен, чтобы они плотно прилегали друг к другу;
  • В торцах засверлить отверстие для штыря;
  • Размер дыры должен быть на 1-2 мм меньше вставки, чтобы штырь плотно стал на место, не расщепив край;
  • Вставить штырь и плотно соединить бревна.

Соединение брёвен и бруса прямым замком:

  1. Вытесать пазы в конце сращиваемого бруса;
  2. Вытесать соответствующий размер в другом;
  3. Соединить пазы и закрепить их шпильками или хомутами.

Соединение брусьев между собой

Соединение брусьев между собой

Также сплачивают косым замком и клином.

Каждое соединение очень прочно и может использоваться в стропильных ногах. Подгонка должна быть точной. Заполнение щелей и сколов щепой или другим материалом приведёт к снижению стойкости бруса. Он станет непригодным для укладки стропил. Для чёткого результата заранее вымеряют и отчерчивают места пропилов.

Коротко о главном

Сращивание стропил даёт серьёзную экономию строительной древесины. На строительной площадке останется минимум древесных отходов.

Для сращивания стропильных ног существует несколько практичных вариантов, каждый из которых можно применить во время строительства дома:

  • Для доски: внахлест или метод двойного сращивания;
  • Для сруба: прямая стыковка или косой прируб.

При монтаже стропильной системы важно помнить, что соединение крепежом не должно утяжелять элементы настолько, чтобы стать проблемным для общего веса конструкции под кровлю.

Правильная сплотка даёт такую же выносливость нагрузок, как цельный брус.

Многощипцовая крыша стропильная система: основные принципы монтажа, схемы

В том случае, когда «коробка» стен дома имеет сложную конфигурацию с различными пристройками, или проект предполагает обустройство на кровле слуховых окон и выносных или углубленных балконов, как правило, выбирается многощипцовая крыша стропильная система, которой имеет весьма сложную конструкцию.

Многощипцовая крыша стропильная система

Такие крыши отличаются от стандартных наличием нескольких фронтонов, которых может быть три или более. Кроме того, мнощипцовая стропильная система включает в свою конструкцию несколько отделов, благодаря чему дом будет выглядеть более презентабельным, особенно в тех случаях, если для фасада строения подобрана отделка, соответствующая архитектурному стилевому решению.

Основные принципы конструкции многощипцовых крыш

Многощипцовая стропильная система имеет конструкцию, которая состоит из отдельных скатов, взаимосвязанных между собой. Верхняя часть стены отделов здания, ограниченная с двух сторон скатами, и называется щипцом (или фронтоном, если этот участок отделен от стены дома). Поэтому крыша, имеющая не два фронтона (щипца), а несколько, и называется многощипцовой.

На иллюстрации очень хорошо продемонстрировано, почему подобная крыша носит название многощипцовой

В зависимости от особенностей конструкции, от количества таких отделов стропильной системы, крыши могут трехщипцовыми, четырехщипцовыми и даже более сложными.

Многощипцовые крыши могут иметь множество вариантов конструкции – они могут применяться и для домов с пристройками, и для выделения отдельных фронтонов (щипцов) под дополнительные мансардные окна

На данном рисунке-схеме представлены наиболее часто применяемые варианты конструкций этих сложных сооружений. Причем, как можно увидеть, различные отделы одной крыши могут быть как обычными двускатными, так и вальмовыми.

Монтаж многощипцовой крыши – достаточно сложен и требует немалых затрат на приобретение материалов, так как их всегда потребуется больше, чем для обычной системы. И дело даже не только в том, что у таких кровель больше общая площадь — сложная конфигурация приводит к тому, что при раскрое кровельного материала остается большое количество обрезков.

Сложность возведения конструкции приводит к высокой стоимости работ, поэтому чаще всего такие варианты выбираются для обустройства респектабельных особняков, в чем-то напоминающих старинные замки.

Многощипцовые крыши придают зданиям особую респектабельность

Впрочем, в различных, иногда – несколько упрощенных вариантах, многощипцовые крыши стали широко применяться и на вполне «скромных» загородных домах.

Архитекторы, проектировщики, строители наделяют данный тип крыш следующими положительными характеристиками:

  • Высокая несущая способность и прочность конструкции.
  • В связи с тем, что стропильная многощипцовая система рассчитывается с учетом больших нагрузок, она имеет высокую стойкость к внешним воздействиям, таким как резкие порывы ветра или давление больших масс снега.
  • Как правило, скаты этих типов крыш имеют большой уклон, что способствует простоте их обслуживания, так как на них не задерживается мусор, снег и дождевые потоки. Благодаря этим качествам, ремонт кровли проводится гораздо реже.
  • Многощипцовые крыши имеют высокий конек, поэтому в пространстве, которое под ними образуется, вполне реально обустроить жилые комнаты, что не всегда получается сделать под традиционными двухскатными крышами.

Обратимся к основным принципам устройства многощипцовых крыш.

Как известно, стропильные системы бывают наслонными или висячими, и в многощипцовой конструкции могут быть использованы сразу оба варианта. Например, над основным строением, если оно отличается большой площадью и имеет внутри капитальные перегородки, устанавливается наслонная система, а над небольшими отделениями висячая.

В конструкции сложной многощипцовой крыши могут одновременно использоваться как висячие стропила (показаны сверху), так и наслонные, если имеется внутренняя капитальная перегородка

Если же строение квадратное или прямоугольное и на нем запланирован монтаж многощипцовой кровли, то рекомендовано предусмотреть для нее дополнительную опору в виде несущей стены-перегородки внутри дома. Это связано с большим весом такого типа крыш.

Основные внешние элементы крыши многощипцовой конструкции

На этом рисунке показаны основные элементы, которые характерны для этой кровельной конструкции. Обратите внимание, что могут одновременно применяться как обычные двускатные схемы, так и вальмовые.

1 – Скаты крыши — их у многощипцовой крыши всегда больше, чем у традиционной и они могут отличаться по своему строению, площади, углу крутизны.

2 – Конек – этот элемент также будет представлен «в нескольких экземплярах», так как без него не обойтись при постройке каждого из отделов крыши.

3 – Ребра – это выступающие наружу углы пересечения плоскостей кровельного покрытия. Как правило, они обычно имеются у крыш мансардной или вальмовой конструкции.

4 – Фронтон или щипец – количество этих элементов может различаться, в зависимости от сложности крыши

5 – Лобовая доска обрамляет каждый из щипцов кровли, закрывая торцевые края кровельного покрытия.

6 – Ендова – это внутренний угол кровли, образующийся по линии стыка разных отделов конструкции. Этот элемент также будет являться своеобразным каналом для стока воды.

7 – Карнизный свес проходит по нижнему краю крыши. Он прикрыт с торцов ветровой доской, а по краю пущен капельник для отвода влаги из-под кровельного покрытия в сточный желоб.

8 – Фартук, устанавливаемый вокруг дымоходных и вентиляционных труб, для недопущения проникновения воды под кровлю на участках прохода.

Самая, пожалуй, несложная многощипцовая стропильная конструкция с выносом смотрового окна представлена на схеме. Однако, нужно отметить, что более сложные варианты с наличием двух и более встроенных отделов, состоят из тех же деталей, только их потребуется большее количество.

Элементы стропильной системы многощипцовой крыши

1 – Мауэрлат – это брус, закрепляемый на верхнюю часть стены дома, предназначенный для установки стропильных ног.

2 – Стропильные ноги, формирующие скаты крыши.

3 – Балки чердачного перекрытия.

4 – Коньковый брус (прогон) основной стропильной конструкции.

5 – Ендова, сформированная из двух на накосных стропилах по линии пересечения двух скатов.

6 – Коньковый брус отдела смотрового окна.

7 – Опорные стойки (бабки) конькового прогона.

8 – Ригели (затяжки), придающие дополнительную жесткость всей стропильной конструкции.

9 – Дополнительные стойки (бабки) под стропильными ногами, которые также могут служить для формирования каркаса внутренних перегородок или утепленных стенок мансардного помещения.

Как можно самостоятельно рассчитать многощипцовую крышу?

Процесс расчета многощипцовой крыши – дело непростое, особенно в том случае, когда конструкция имеет сложную конфигурацию, с различными по высоте и месту расположения отделами. Но если пользователь имеет хорошее пространственное воображение и базовые знания геометрии и тригонометрии, то любую систему можно «разложить» на более простые фигуры. Среди этих фигур явно будут преобладать треугольники, которые уже «подчиняются» строгим математическим правилам.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Общий порядок расчета

Для примера расчета будет взята довольно распространенная и, пожалуй, наиболее простая для проектирования система трехщипцовой крыши, то есть с одной пристройкой к дому. При этом соблюдается общая высота конька (Н) и линии карнизных свесов обоих отделов стропильной системы.

Схема для демонстрации принципа расчета трехщипцовой стропильной системы

Многие из расчетов, в принципе, повторяют проектирование двускатной или вальмовой крыши. И для подобных вычислений на нашем портале уже имеются удобные калькуляторы – на них будут даны необходимые ссылки. Калькуляторы будут открываться в отдельных окнах браузера, так что это не помешает при дальнейшем ознакомлении с настоящей статьей. Все калькуляторы сопровождаются подробной инструкцией по их использованию.

  • Первым делом обычно рассчитывают высоту конька Н, в зависимости от ширина здания D или пристройки (по фронтонной стене) и угла ската кровли а. Или же решается обратная задача – при известной планируемой высоте крыши в коньке необходимо определиться с углом крутизны скатов (это потребуется для некоторых дальнейших расчетов).

Очевидно, что если высота конька у обоих отделов крыши равная, и ширина здания и пристройки – различается, то это отразится и на величине угла ската, и на длине стропильных ног.

Ссылка для открытия калькулятора расчета высоты конька или угла крутизны кровли

  • Следующим шагом можно рассчитать длину основных стропильных ног, отдельно для основного здания и для пристройки. При этом пока рассчитывается «рабочая» длина стропил, то есть от конька до мауэрлата.

Ссылка для открытия калькулятора расчета длины стропильных ног

Схема, показывающая принцип расчета длины накосной стропильной ноги

  • Некоторые особенности имеет расчет длины накосной стропильной ноги, становящейся ендовой – внутренним углом между двумя отделами крыши.

Накостная стропильная нога, как показано на схеме выше, становится гипотенузой прямоугольного треугольника (выделено красным цветом), катетами которого являются:

— рассчитанная ранее длина стропила основного здания (выделено синим цветом);

— половина ширины D2 пристройки к зданию (выделено зеленым цветом).

Исходя их этого, применяя Теорему Пифагора, несложно произвести расчет.

Калькулятор расчета длины накосной ендовной стропильной ноги многощипцовой крыши

  • Между коньком и накосными стропильными ногами устанавливаются укороченные стропила – нарожники. Можно сразу определить и их длину – для этого есть отдельный калькулятор. Он, правда, создан для расчета нарожников вальмовой крыши, но принцип остается тем же, только нарожники устанавливаются в «зеркальном отражении», не между мауэрлатом и накостным стропилом, а между этим стропилом и коньком.

мщ31

Ссылка для открытия калькулятора расчета длины нарожников

  • Итак, рассчитаны длины стропильных ног, но если предполагается за счет стропил выполнить еще и карнизный свес, то необходимо для этого предусмотреть определенное удлинение. Даже если планируется установка специальных удлиняющих кобылок, знать их «рабочую» длину – тоже не будет лишним.

мщ32

Ссылка для перехода к калькулятору расчета удлинения стропил для формирования карнизного свеса

  • Теперь необходимо определиться с нагрузками, выпадающими на такую крышу, чтобы правильно подобрать сечение стропил, предусмотреть расстановку дополнительных элементов усиления, то есть точек опоры стропильных ног.

Для этого есть специальный алгоритм расчета, который изложен в статье с соответствующим калькулятором.

Ссылка для перехода к калькулятору расчета распределенной разгрузки на стропильные ноги и определения их оптимального сечения

  • И, наконец, важным параметром расчета всегда является общая площадь кровельного покрытия – это требуется знать хотя бы из соображений приобретения необходимых для работы материалов: кровли, мембран, утеплителя, а в случае со сплошной обрешеткой – листового покрытия (фанеры или ОSB).

В данном случае общая площадь будет складываться из:

— двух прямоугольных скатов крыши основной постройки, за вычетом треугольника, ограниченного наслонными стропилами по линии ендов.

— двух трапециевидных скатов крыши пристройки.

Чтобы не утомлять читателя геометрическими выкладками, сразу предложим воспользоваться калькулятором, в котором уже введены все основные зависимости общей площади трехщипцовой крыши от линейных размеров этой стропильной системы.

Калькулятор расчета площади кровли трехщипцовой крыши

Итак, основные параметры крыши определены. В соответствии с ними можно провести расчет необходимого количества материалов и переходить к монтажу.

Примерный порядок монтажа многощипцовой крыши

Типичные соединительные узлы стропильной системы

Итак, как понятно из изложенного выше, конструкций многощипцовых крыш может быть достаточно много. И для того, чтобы лучше разобраться в принципах монтажных работ, стоит для начала рассмотреть наиболее сложные узлы системы, с помощью которых соединяются все ее элементы.

Иллюстрация Способы соединений различных узлов стропильной системы
сощ1 Первым шагом при возведении любой стропильной системы, укладывается и закрепляется мауэрлат.
К бетонной обвязке он может быть закреплен несколькими способами – все они показаны на данной иллюстрации.
сощ2 Первый вариант крепления – это использование закладной шпильки с резьбовой нарезкой.
Шпильки вмуровываются в бетонный обвязочный пояс на расстоянии 700÷800 мм одна от другой.
Далее, на подготовленном для мауэрлата брусе производится разметка в соответствии с реальным расположением шпилек, высверливаются отверстия. Их диаметр должен быть больше диаметра шпилек на 1÷2 мм, так как шпильки должны входить в них достаточно свободно. Как правило, для подобных целей применяются шпильки диаметром 14÷16 мм.
По готовности отверстий брус надевается на шпильки, а затем плотно прикручивается гайками с широкими шайбами.
сощ3 Можно закрепить мауэрлат к бетонному поясу обвязки с помощью гладкой стальной проволоки диаметром в 6 мм. Проволока так же, как и шпильки, вкладывается на всю глубину опалубки при заливке в нее бетона.
При этом она может быть уложена поперек пояса, и в этом случае, для нее не потребуется высверливать в мауэрлате отверстия, так как брус просто притягивается ею к бетону.
В другом варианте, как показано на фото, отрезки проволоки монтируются вдоль стены, а ее концы поднимаются над опалубкой. В этом случае, в брусе необходимо будет просверлить отверстия, в которые и будут пропущены концы проволоки, а затем скручены между собой.
сощ4 Третий вариант крепления мауэрлата – это использование скоб, которые могут иметь разную конфигурацию.
В зависимости от нее, крепежный элемент прикрепляться к боковым сторонам монолитного пояса или же кладке стены с помощью распорных анкеров или вбивается в заранее высверленные для них отверстия (или в заранее вмурованные в процессе возведения стены закладные отрезки бруса). Очень часто именно такой способ крепления выбирается при установке бруса на бревенчатую стену.
Нужно отметить, что, кроме этих способов крепления, существуют и другие.
Сегодня в строительных магазинах можно найти специальные уголки и другие приспособления для монтажа мауэрлата, однако, самыми используемыми способами все же остаются представленные выше варианты.
сощ5 В любом случае перед монтажом мауэрлата на стену, предусматривается гидроизоляционная отсечка между стеновым материалом (бетонным поясом) и древесиной.
Для этой цели поверхность покрывается битумной мастикой, на которую настилается в два — три слоя полоса рубероида.
Этот материал необходим для защиты древесины от влаги, которая может накапливаться в материале стены.
сощ6 В том случае, если балки чердачного перекрытия будут крепиться к мауэрлату, для этой цели применяется несколько способов их соединения.
На этой иллюстрации показан вариант с использованием специально предназначенных для этой цели мощных поддерживающих уголков, которые крепятся к брусу мауэрлата и брусьям балок с помощью саморезов.
сощ7 Традиционным способом соединения этих двух элементов является врубка.
В мауэрлате вырезаются пазы, которые должны быть углублены на ½ толщины бруса. В свою очередь, на концах балки перекрытия вырезаются шипы по форме и размеру подготовленных пазов.
Затем, шип устанавливается в паз, а при необходимости подбивается молотком. Дополнительно это соединение может быть усилено металлическими уголками, закрепляемыми по бокам балок перекрытия.
Такой способ крепления требует специального инструмента и хороших навыков в плотницкой практике.
сощ8 Если балки перекрытия планируется задействовать в конструкции свеса, то их врубают в мауэрлат, вырезая в деталях встречные пазы на ½ глубины бруса.
Дополнительно балки фиксируются на брусе с помощью металлических уголков.
сощ9 Еще один, можно сказать, «дедовский» способ закрепить балки на мауэрлате — это использование стальных скоб, которые вбиваются с двух сторон в балку и брус мауэрлата.
Однако, в этом случае необходимо дополнительно скрепить эти элементы с помощью шканта или нагеля, вбиваемого в высверленное для него отверстие в области между концов скоб, вбитых через балку в мауэрлат.
Высота нагеля будет зависеть от толщины балки перекрытия, с учетом того, что он должен войти в брус на две трети его толщины.
сощ10 Аналогично креплению балки к мауэрлату, с помощью скобы может быть зафиксирована и стропильная нога.
Длина скобы должна составлять 250÷350 мм.
Однако, нужно отметить, что для крепления этого элемента существуют и другие варианты, в зависимости от задуманной конструкции карнизного свеса.
сощ11 Самым простым способом закрепить стропильные ноги на мауэрлате являются металлические уголки разных конфигураций, между которыми устанавливаются стропила.
Дополнительно, на стропилах-досках вырезаются пазы, обеспечивающие плотное прилегание и хорошую устойчивость монтируемых досок.
сощ12 На углах, при создании вальмовой крыши и при стыковке двух отделов многощипцовой конструкции, устанавливаются накосные стропила, которые могут быть собраны из двух досок, так как на них выпадает большая нагрузка.
Их фиксация на балках перекрытия или же на мауэрлате производится теми же крепежными элементами, что и рядовых стропил.
Какие бы из них ни были выбраны, устанавливаются они обязательно с двух сторон ноги. Дополнительно детали стропильной системы скрепляются сквозными нагелями, либо гвоздями или саморезами.
сощ13 На данной иллюстрации представлен комплекс элементов, закрепляемых на стене при монтаже стропильной системы.
сощ14 Крепление верхнего края стропила к коньковому прогону производится также разными способами и с использованием различных креплений.
В представленном на иллюстрации варианте стропило сначала прибивается к коньковой доске с помощью гвоздя длиной 150÷200 мм. Затем, для увеличения прочности крепления, с двух сторон устанавливаются и прикручиваются специальные перфорированные уголки.
Они не только зафиксируют стропило на доске, но и станут поддерживающим элементом, что снимет нагрузку с соединения.
сощ15 Крепление верхнего края нарожника к накосному стропилу производится сначала тремя-четырьмя гвоздями длиной 120÷150 мм.
Нижний край нарожника подпирается для прочности черепным бруском длиной 200÷250 мм, который прибивается к стропилу 3÷4 гвоздями длиной в 100÷120 мм.
Для большей прочности соединения, нарожник привязывается к накосному стропилу стальной скобой.
Такой подход применяется на накосных стропилах и вальмы, и ендовы.
сощ16 Крепление стойки (бабки) к балке перекрытия.
Этот узел достаточно простой, в нем стойка с двух сторон прибивается к балке перекрытия гвоздями 150÷200 мм, которые не дадут сдвинуться стойке по горизонтали.
Затем, соединение упрочняется вбиваемой под углом в элементы стропильной системы стальной скобой, которая предотвратит отрыв стойки.
сощ17 Крепление подстропильной стойки (бабки) к стропильной ноге производится с помощью гвоздя длиной в 150 мм и скобы.
Кроме этого впереди бабки (выше по скату) прибивается подпирающий брусок длиной в 200÷250 мм.
Если концы скобы проходят насквозь деревянных деталей, то их нужно обязательно загнуть.
Подобным способом устанавливаются и «косые стойки» — подкосы.

Монтаж стропильной системы

Теперь, ознакомившись с основными методами крепления узлов, можно перейти к рассмотрению общего порядка сборки элементов стропильной системы многощипцовой крыши в единую конструкцию.

Чтобы разобраться в проведении монтажных работ, лучше всего остановиться на одной из наиболее простых конструкций многощипцовой стропильной системы, по типу той, что была основой для проведения расчетов.

Одна из не самых сложных конструкций – дом с небольшой пристройкой на входе. Коньки обоих отделов крыши расположены на одной высоте.

  • Первым этапом на стенах дома закрепляется мауэрлат. Причем при обустройстве многощипцовой крыши, этот элемент конструкции монтируется на все несущие стены, как на внешние, так и на те, что возведены внутри строения. Впрочем, тот брус, который укладывается на внутренние перегородки, все же правильнее называть лежнем.
  • Далее, на мауэрлате производится разметка, а затем осуществляется монтаж балок чердачного перекрытия одним из выше предложенных способов. Брусья балок перекрытия чаще всего устанавливаются с шагом в 500÷600 мм. Это обеспечит и необходимую надёжность, и удобно при утеплении, так как большинство термоизоляционных материалов выпускается шириной именно 600 мм.

Чтобы при работе на высоте чувствовать себя в относительной безопасности, рекомендуется сделать хотя бы временный настил из досок по балкам перекрытия

  • Затем, для удобства проведения работ, на балки перекрытия укладывается временный настил из прочных досок. Это позволит производить сборку всех деталей конструкции на месте.

Начало монтажа стропильной системы – установка стоек, крайних стропильных пар, конькового прогона

    • Следующим этапом на продольный лежень основной части дома, имеющей большую площадь, чем пристройка, устанавливаются две крайние центральные стойки, задающие высоту конька крыши. Они так же, как и все другие детали конструкции, могут закрепляться по-разному. Часто для обеспечения стабильности установки этих стоек и соединяющего их конькового прогона, сразу выполняется монтаж крайних пар стропильных ног. После этого может укладываться коньковый прогон.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

  • В представленной на иллюстрации конструкции, после установки стоек по краям производится закрепление серединных стоек, в том числе и той, что будет расположена в точке пересечения центральных осей основного здания и пристройки. Именно на нее далее будет монтироваться коньковый прогон для пристройки. В данном проекте в пристройке также есть центральная стена-перегородка с закрепленным на ней лежнем. Коньковый брус пристройки должен будет расположиться над ним.
  • Далее, необходимо установить еще одну стойку такой же высоты на самом краю лежня пристройки.
  • Теперь можно связать вторым коньковым прогоном среднюю стойку основной конструкции крыши со стойкой пристройки. Коньковый брус в данном случае устанавливается на прибитый к средней стойке опорный брусок, а также закрепляется на продольный коньковый прогон. Дополнительно для фиксации поперечного конькового прогона можно задействовать два металлических уголка или же скобы.
  • Когда опорные элементы будут установлены, можно переходить к монтажу стропил на коньковый прогон основной конструкции. Сначала из стропил формируются фронтоны (если это не было выполнено ранее), а затем закрепляются промежуточные ноги.

Установка накосных стропильных ног и нарожников

  • Следующим шагом производится монтаж накосных стропил ендовы, которые обычно собираются из нескольких досок. Верхний край этих стропил фиксируется над стойкой стоящей на пересечении осей двух отделов крыши, а нижний их конец — на внутренние углы, образованные пересечением стен основного здания и пристройки к нему.
  • После этого накосные стропила соединяются с коньковыми прогонами нарожниками – укороченными стропилами.

На иллюстрации хорошо показана установка нарожников между коньковыми прогонами двух отделов крыши и накостным стропилом по линии их пересечения

  • Если конструкция имеет высокий конек и большую площадь чердака, основная стропильная конструкция упрочняется дополнительными усиливающими элементами, такими, как подстропильные стойки, затяжки, устанавливаемые в верхней части стропил, диагональные подкосы.

Усиление стропильной системы горизонтальными затяжками, вертикальными стойками (бабками) и диагональными подкосами.

  • Следующим шагом стропила подрезаются в нужный размер по величине запланированного карнизного свеса, и по их нижнему краю стропил монтируется обвязочная доска, фиксируемая на их торцы (она же будет служить основанием для капельника), и торцевая лобовая доска. Иногда обвязочную доску заменяют доской обрешетки, прикручиваемой по карнизной линии, но уже сверху гидроизоляции.

Один из примеров «обвязки» карнизного свеса стропильной системы

мщ14

Как правильно устанавливать стропила?

По сути, монтаж стропил каждого из отделов многощипцовой крыши схож с работой над обычной двускатной системой. Особенности монтажа больше касаются линии ендовы, то есть внутреннего угла пересечения скатов. О том, как устанавливаются стропила двускатной крыши – подробно рассказывает специальная публикация нашего портала. А про установку укороченных стропил-нарожников можно узнать из статьи, посвященной стропильной системе вальмовой крыши .

Видео: монтаж узла ендовы многощипцовой крыши – крепление стропил, накосных стропил и нарожников
  • Следующим шагом готовая стропильная система затягивается гидроизоляционным материалом. Его укладка осуществляется от карниза горизонтальными полосами, а каждое верхнее полотно настилается на нижнее внахлест на 100÷150 мм.

По стропильным ногам горизонтальными полосами расстилается гидроизоляционная мембрана, которая сразу фиксируется рейками контробрешетки

  • Сверху гидроизоляционной мембраны на стропила прибиваются рейки контрообрешетки, которые создадут вентилируемое пространство между гидроизоляцией и кровельным материалом. Здесь нужно отметить, что рейки не заводятся вглубь ендовы, так как в этой области должно сохраниться свободное пространство для специфической обвязки этого участка.
  • Следующим шагом на вертикальных рейках производится разметка для монтажа элементов обрешетки, которые закрепляются с необходимым шагом, в зависимости от выбранного кровельного покрытия. Если обрешетка делается разреженной, то шаг установки между первой (нижней) и второй доской уменьшается примерно на треть, а затем уже выдерживается одинаковым до коньковой области. Аналогично размещается и вторая доска от линии конька. Закрепив горизонтальные доски обрешетки, на них, с двух сторон получающегося ендовного желоба, вдоль него, прибивают доски, на которые будет крепиться металлический сточный желоб.

По линии ендовы предусматриваются продольные доски или бруски для крепления нижнего металлического желоба

  • Далее, по карнизной линии на обвязочную доску или первую доску обрешетки монтируются элементы водоотводной системы и обвязка карниза – капельник, вентиляционно-москитная сетка, кронштейны для установки желоба, карнизная планка.

Цены на бензопилу

Вариант обвязки карниза с элементами водосточной системы

мщ18

Как правильно установить систему водостока с крыши?

Эффективное отведение воды с площади кровли в систему ливневой канализации способствует повышению долговечности конструкций здания, поддержанию порядка на территории двора. Пошаговая инструкция по установке водосточной системы на крыше представлена в специальной статье нашего портала. А еще одна публикация подробно расскажет о создании системы ливневой канализации в целом.

Листы ОSB, монтируемые на разреженную обрешетку, становятся сплошной обрешеткой для последующей укладки мягкой полимер-битумной кровли.

  • В том случае, когда в качестве кровельного материала будет использована битумная гибкая черепица, то сверху разреженной обрешетки необходимо настелить сплошную — влагостойкие листы фанеры или OSB. В этом случае сверху накостного стропила ендовы закрепляется одна или две доски, которые стыкуются заподлицо с фанерой. Другим вариантом может быть стыковка фанерных листов непосредственно по линии ендовы.

Толщина фанеры может варьироваться от 9 до 20 мм и более миллиметров – все зависит от шага между направляющими разреженной обрешетки. Необходимо понимать, что при выборе более толстого материала, тем самым значительно увеличивается вес крыши в целом.

Фанерные листы настилаются со смещением, «вперевязку», то есть их стыковочные швы на разных линиях не должны совпадать. При монтаже листов необходимо создавать между ними температурный зазор в 3 мм, иначе, при изменениях температур и расширении фанера способна деформироваться, и ее края могут приподняться, а вместе с ними – и кровельный материал.

Примерная схема утепленного кровельного «пирога» под мягкую полимер-битумную черепицу

Далее, на фанеру монтируется специальный подкладочный ковер, сверху которого и будет укладываться от карниза гибкая черепица.

мщ20

Современно, надежно и просто красиво – мягкая полимер-битумная черепица

Этот вариант кровельного покрытия показывает устойчивую тенденцию к росту популярности среди частных застройщиков. Если планируется создать крышу с мягкой кровлей из полимер-битумной черепицы , то стоит изучить этот вопрос более подробно, перейдя по ссылке к специальной публикации нашего портала.

Вариант обустройства конькового узла при использовании металлочерепицы

  • После того как основание под кровельный материал будет подготовлено, производится его монтаж. Здесь можно отметить, что самым экономным материалом для покрытия многощипцовой крыши будет именно битумная черепица, так как она используется для любой конструкции практически безотходно. Кроме того, с этим материалом проще работать, оформляя такие узлы, как коньковая линия, ендова, а также пространство вокруг дымоходных и вентиляционных труб.
  • Если для покрытия выбирается металлический профнастил или металлочерепица, то монтаж коньковых деталей будет более сложен, так как будет необходимо:

— По коньковой линии закрепить отрезки бруса или целый брус для поднятия конька.

— По краю конькового элемента установить уплотнитель.

— Организовать вентиляционные зазоры.

— Закрепить металлический коньковый элемент, а затем и боковые детали — заглушки, которые защитят эту область от попадания воды во время косого дождя.

Обычно все детали этой конструкции продаются в стандартном комплекте, и отличаться в нем может только длина основного конькового элемента.

Конек крыши из мягкой черепицы удобнее всего монтировать с использованием специального пластикового угла, обеспечивающего необходимую вентиляцию подкровельного пространства

При обустройстве конька крыши, покрытой гибкой черепицей, для создания вентиляционных зазоров удобно использовать специальные пластиковые коньки, которые укладываются под кровельный материал, и прибивается гвоздями к обрешетке через фанерный настил.

Примерная схема обустройства ендовы на крыше с жестким кровельным материалом.

  • Ендова – это внутренний угол, образованный на стыке скатов двух отделов крыши. Этот элемент конструкции должен быть хорошо гидроизолированным, так как все потоки воды, попадающие на скаты во время дождя, будут устремляться именно в него. В зимний период в углублении ендовы будет собираться снег, а при его таянии вода может попасть в подкровельное пространство и испортить не только обрешетку и утеплитель, но и внутреннюю отделку дома.

Монтаж элементов ендовы начинается на этапе закрепления обрешетки. На доски, зафиксированные на накосных стропилах, являющиеся по сути обрешеткой для ендовы, и образующие тупой внутренний угол, укладывается и закрепляется от конька до карниза нижняя ендова, изготовленная из металлического листа. При недостаточности длины деталей укладка производится снизу, а верхний желоб должен находить на нижний на 150 мм. Особенностью этого элемента является загнутые по всей длине края, которые будут сдерживать потоки воды, проходящие через эту часть конструкции.

После этого на обрешетку закрепляется любое из выбранных для кровли жёстких покрытий, нижние края которого, направленные в ендову должны находить на ее края на 100÷120 мм, так как вода, стекающая по углублениям его волн, должна попадать в металлический желоб.

Установка внешнего желоба ендовы

Завершив монтаж кровельного материала, сверху него на битумную мастику закрепляется верхняя или внешняя ендова, изготовленная также из металлического листа.

Коньковые элементы монтируются после установки ендовных желобов.

Один из вариантов обустройства ендовы при использовании в качестве кровельного покрытия гибкой полимер-битумной черепицы

При выборе в качестве кровельного покрытия битумной черепицы, работы по обустройству ендовы производятся несколько иначе, и начинаются после закрепления на обрешетке фанерного настила. В области углубления ендовы, также от конька до карниза, на битумную мастику приклеивается ендовный ковер. Ширина этой гидроизолирующей полосы должна составлять 300÷400 мм, то есть на каждый из скатов будет заходить 150÷200 мм ковра.

После того как ковер будет приклеен, можно приступать к монтажу кровельного покрытия, края которого также приклеиваются на мастику и не доходят до осевой линии ендовы на 50÷70 мм.

В некоторых случаях кровельный материал полностью перекрывает ендову, образуя цельное покрытие стыка двух скатов, но выполнить такой вариант без наличия опыта будет затруднительно.

Соединение мягких черепичных покрытий скатов по линии ендовы выполнено по методу «переплетения», так, что граница становится практически незаметной

Еще одним вариантом закрытия стыка гибкой черепицы в ендове, является дополнительное наклеивание поверх него полосы ендовного ковра меньшей ширины, который будет заходить на кровельное покрытие скатов на 50÷70 мм.

Любой гидроизолирующий материал или готовый элемент, закрепляемый в ендове, на карнизном свесе должен быть направлен в водосточный желоб, иначе влага будет попадать на стены дома.

Итак, были рассмотрены основные вопросы проектирования и монтажа многощипцовой крыши. В заключение нужно сказать, что возведение и покрытие подобной конструкции — задача из разряда повышенной сложности, требующая определенного опыта в плотницком и кровельном деле. Если соответствующие навыки отсутствуют, то велика вероятность неудачи, и лучше доверить эту работу профессиональным мастерам. Однако, прежде чем приглашать строительную бригаду, имеет смысл ознакомиться с результатами работы этих мастеров на уже готовых объектах, чтобы убедиться в их профессионализме.

И в завершение публикации – еще один информативный видеосюжет о варианте стропильной системы многощипцовой крыши:

Сложные стропильные системы. Виды и особенности стропильных конструкций

Стропильная система – это несущая конструкция скатной крыши.

Она передаёт нагрузку от кровельного материала, снега и ветра на стены или внутренние опоры строения. От надёжности и долговечности стропил зависит надёжность и долговечность всего здания.

И потому так важно правильно спроектировать и смонтировать эту конструкцию

Стропильная система требует продуманного расчёта: возведение её без проекта чревато деформацией и разрушением крыши.

Расчёт следует доверить профессиональному инженеру-конструктору. Вместе с тем заказчику нужно хотя бы в общих чертах понимать, как устроена эта система.

Её конструкция зависит от целого ряда факторов: формы, размера, уклона крыши; веса кровельного материала; снеговой и ветровой нагрузки, характерной для региона, где ведётся строительство; возможности устройства внутренних опор; величины безопорных пролётов стропил и пр.

Обратите внимание: чем проще форма крыши, тем надёжнее её конструкция.

Одна из главных нагрузок на стропила – вес снегового покрова. Его расчётная величина для средней полосы России – 180 кг/м 2 в горизонтальной проекции крыши. Чем меньше уклон крыши, тем ближе к расчётной величине будет снеговая нагрузка на неё.

С увеличением уклона эта нагрузка уменьшается, а при уклоне свыше 60′ ее не принимают в расчёт.

Материалы для стропильной системы

Для возведения стропильной системы чаще всего используют пиломатериалы из древесины хвойных пород не ниже 2 сорта, без пороков, с влажностью 18-22%.

Чтобы защитить дерево от гниения и возгорания, его обязательно обрабатывают био- и огнезащитными составами (антисептиками и антипиренами). В некоторых случаях стропильную систему выполняют целиком или частично из стальных элементов (двутавра, швеллера, уголка и др.), соединяемых сваркой. Стальные конструкции тяжелее и сложнее в монтаже, но они позволяют создавать безопорные пролёты значительной длины.

Помимо прочего, это даёт возможность полноценно использовать всё пространство под кровлей (жилое помещение не будет ограничено стойками, подпорками, дополнительными стенами и пр.).

Обычно поверх металлического каркаса делают деревянную стропильную систему, в которой предусматривают теплоизоляционный слой: металл должен обязательно находиться в тёплой зоне.

Специалисты отмечают, что в этом случае утепление деревянных стропил должно быть выполнено очень качественно, иначе вероятно промерзание металлической конструкции, появления на ней конденсата, способного вызвать коррозию. Кроме того, протяжённые безопорные пролёты можно создать из клеёного бруса, LVL-бруса и других современных пиломатериалов, главным минусом которых является высокая цена. И всё же в большинстве случаев стропильную систему делают из обычной древесины.

Элементы стропильной системы

Основной элемент несущей конструкции крыши – стропильные ноги (стропила), устанавливаемые вдоль ската.

К стропилам крепят обрешётку (в случае мансардной крыши – сначала контробрешётку и только потом обрешётку), а к ней – кровлю. Одним концом стропильная нога опирается на – деревянный брус (или бревно в срубовых сооружениях), который укладывают поверх ограждающей стены здания.

Другим концом стропило опирается либо на коньковый прогон (брус), либо на конец стропильной ноги с противоположного ската.

Монтаж стропильной системы обеих видов

Стропильная система бывает двух типов – висячая и наслонная. Первая предполагает, что стропила опираются только на две наружные стены, без промежуточных опор. Такая конструкция создаёт серьёзное распирающее давление на стены.

Чтобы уменьшить его, обычно предусматривают горизонтальные затяжки (ригели) – деревянные балки, соединяющие стропила с соседних скатов.

Две стропильные ноги и затяжка формируют треугольник – фигуру, которая обеспечивает максимальную жёсткость конструкции. Высоту расположения затяжек определяют расчётом. На мансардной крыше чаще всего их ставят на уровне потолка жилого помещения (их можно тем или иным способом обыграть в интерьере).

Висячие стропила сложны в монтаже, поэтому конструкторы стараются по возможности использовать более простые в исполнении наслонные стропила.

Их устанавливают в зданиях, где есть одна или несколько внутренних несущих стен либо промежуточные опоры того или иного типа. Тогда нижними концами стропильные ноги опираются на наружные стены, а в средней части – на внутренние стены или промежуточные опоры, тем самым оказывая значительно меньшее распирающее давление на ограждающие стены.

Нагрузка от средней части стропил передаётся на основание за счёт вертикальных стоек и наклонных балок (подкосов), установленных поверх мощной горизонтальной балки, называемой лежнем.

Для усиления наслонной системы могут также применяться горизонтальные затяжки. Отметим, что деревянные элементы стропильной конструкции соединяют, как правило, при помощи болтов (шпилек) в сочетании с гайками и широкими шайбами, гвоздей, саморезов в сочетании со стальными фасонными деталями – пластинами, уголками и пр. По мнению ряда специалистов, саморезы – не лучшее решение: под нагрузкой их шляпки могут срываться.

Мнение:

«Желательно, чтобы крыша, под которой будет располагаться мансардное помещение, обладала достаточно простой формой. Дело в том, что в стропильной конструкции для крыши сложной геометрии приходится предусматривать либо очень мощные, дорогостоящие и трудновыполнимые несущие элементы, либо большое количество стоек и других опор для поддержания стропил, что вступает в противоречие с необходимостью создать под кровлей просторное жилое помещение. Если же обязательно требуется крыша сложной формы, имеет смысл выполнить перекрытие мансардного этажа из железобетонных плит или монолитного железобетона. В этом случае можно на любое место перекрытия установить так называемый «лежень» -брус, на который будут опираться стойки, поддерживающие те или иные элементы крыши, например диагональные хребтовые или ендовные стропильные ноги. Когда в здании предусмотрены перекрытия по деревянным балкам, установить «лежень» в нужном месте зачастую оказывается невозможным».

Чаще всего стропильную ногу длиной до 4 м делают из доски сечением 50 х 200 мм. Доска такой высоты выбрана в том числе с учётом необходимости теплоизолировать мансардную крышу.

Дело в том, что плиты или маты утеплителя устанавливают в пространство между стропил, притом для средней полосы России требуется теплоизоляционный слой толщиной как раз 200 мм. Стропильную ногу длиной более 4 м, как правило, делают из доски сечением 100 х 200 мм.

В ендовах и хребтах, где происходит схождение двух скатов, необходимо устанавливать диагональную (накосную) стропильную ногу (к которой будут под углом примыкать основные стропила). Поскольку на эту ногу приходится повышенная нагрузка, обычно для неё берут доску увеличенного сечения – например, 150 * 250 мм, предусматривая под ней тот или иной подпорный элемент.

Также при устройстве ендовы или хребта может быть использована металлическая балка (без подпорок). Важный момент; чтобы повысить несущую способность деревянного стропила, можно увеличивать как его толщину (в частности, объединяя две доски в одну балку), так и его высоту. Предпочтительнее второй вариант, поскольку увеличение высоты даёт стропилу больший прирост несущей способности.

Иными словами, стропило сечением 100х 150мм будет иметь меньшую несущую способность, чем стропило сечением 50 х 250 мм. Максимальная длина досок, представленных на рынке, -6 м. Отметим, что конструкция с применением рядовых стропил длиной до б м зачастую не требует усиления затяжками или стойками. Когда необходимо более длинное стропило, обычно приходится сращивать две доски.

Тут существует несколько стандартных решений.

Например, метод «косого прируба»: концы стыкуемых досок подрезают под определённым углом, затем накладывают один на другой и жёстко скрепляют болтом (диаметром, как правило, 12 мм) или прижимают дощатыми накладками по бокам от стропила, которые фиксируют гвоздями и 2-4 болтами (каждый болт стягивает три элемента: две доски и находящуюся между ними ногу).

Шаг стропил в большинстве случаев – 580-590 мм, что также обусловлено удобством укладки теплоизоляции: стандартная ширина плит утеплителя – 600 мм; когда плиту устанавливают враспор между стропил, имеющих такой шаг, она удерживается в конструкции крыши без зазоров.

Мнение специалиста

«Основные соединительные узлы стропильной системы, требующие усиления. – это места сращивания стропильных ног по длине и стыковки рядовых стропил с диагональными хребтовыми и ендовными балками. В этих узлах желательно выполнять крепёж с использованием гвоздей и болтов (шпилек) с гайками и широкими шайбами, которые жёстко стягивают деревянные элементы друг с другом. Применять здесь саморезы в сочетании с металлическими пластинами не стоит: шляпки саморезов могут срезаться под нагрузкой. Для повышения несущей способности конструкции крыши нередко используют составные стропильные ноги, сделанные за счёт объединения двух досок в одну балку. Однако зачастую доски неплотно прилегают друг к другу – из-за своей кривизны или из-за осадки деревянной конструкции. Неплотности приводят к промерзанию крыши. Поэтому мы рекомендуем прокладывать в стыки досок уплотнительный материал, например синтепон, который будет препятствовать промерзанию в случае появления зазоров».

Варианты крыш с наслонными и висячими стропилами

Как уже говорилось, нижний конец стропильной ноги опирают на мауэрлат – брус, установленный поверх наружной стены.

Его сечение – расчётная величина, но в большинстве случаев оно составляет 100 х 150 или 150 х 150 мм. Основание под мауэрлатом должно обладать достаточной несущей способностью, Поэтому, если стены здания возведены из материалов с невысокой прочностью (пено- или газобетонных блоков, поризованных кирпичей и др.), приходится их усиливать с помощью железобетонного пояса (армопояса ).

Чаще всего мауэрлат закрепляют на наружной стене анкерными болтами (шпильками) диаметром 12-16 мм. Шпильки закладывают с расчётным шагом (обычно 60-100 см) в армопояс на этапе заливки бетона.

В мауэрлате просверливают отверстия и нанизывают его на шпильки, притягивая к основанию гайками с широкими шайбами. Отметим, что в бревенчатом здании в качестве мауэрлата выступают брёвна верхнего венца. Чтобы влага из бетона не проникала в древесину (вызывая её гниение), между поясом и мауэрлатом обязательно предусматривают слой рулонной отсечной гидроизоляции (чаще всего битумной или полимерно-битумной).

Существуют разные технологии опирания стропил на мауэрлат. Так, нередко в стропильной ноге вырезают так называемую «пятку» – угол (не более 1/3 от высоты ноги), за счёт которого стропило насаживается на мауэрлат. Другой вариант предполагает установку стропильной ноги в паз, проделанный в самом мауэрлате. Кроме того, можно обрезать ногу полностью (или почти полностью – оставляя небольшую «пятку» со стороны помещения) и опирать её торцом на мауэрлат. В каменных домах (из кирпича, газобетона и т. п.)для крепления стропил к мауэрлату используют металлические уголки, закрепляемые гвоздями или саморезами. Специалисты рекомендуют фиксировать уголок к стропильной ноге ершёными гвоздями, а к мауэрлату – болтами с шестигранной шляпкой, имеющими резьбу по дереву.

В бревенчатых и брусовых домах для компенсации осадки здания предусматривают «плавающий» крепёж стропила к мауэрлату: их соединяют при помощи специальных пластин, способных смещаться одна относительно другой в плоскости ската. При этом в мауэрлате прорезают паз, и стропильная нога свободно движется по нему.

Что касается верхней части стропил, то проще всего опереть их на коньковый прогон. Его изготавливают из очень мощного бруса (или двух спаренных досок), сечение которого доходит до 200 * 250 мм. Впрочем, зачастую и у такого бруса оказывается недостаточная несущая способность, и тогда конструкторам приходится придумывать особые решения. Например, использовать в качестве прогона металлическую балку.

Прогон опирают на фронтонные стены здания (и по возможности – на внутренние несущие стены, когда они предусмотрены).

Зачастую в стропильной ноге выпиливают небольшой угол (высотой не более 50 мм) для более жёсткого её опирания на прогон. Кроме того, ногу обязательно механически закрепляют на нём. Есть ограничения подлине прогона.

Так, даже металлическая балка не может быть длиннее 12 м. Если длина конька больше, если крыша имеет вальмовую форму (то есть не имеет фронтонов), а также в ряде других случаев стропило опирают на стропило с противоположного ската. Для усиления конструкции их дополнительно соединяют, например, горизонтальными деревянными накладками, фиксируемыми шпильками.

Ещё один важный узел – карнизный свес, защищающий фасад здания от осадков. Его выносят на расстояние не менее 600 мм от наружной стены. По возможности свес формируют, выпуская стропильные ноги за пределы фасада. При этом стропила не режут, и их несущая способность не снижается.

Однако зачастую вынести стропила невозможно: например, при большом уклоне крыши, толстых наружных стенах и пр. Тогда стропило торцом опирают на мауэрлат, а свес устраивают с помощью «кобылок» – досок сечением, как правило, 50 х 100 мм, прибитых к верхней части стропила -по одну или по обе стороны от него.

Вариант с двумя досками предпочтительнее, так как обеспечивает большую жёсткость свеса. Обычно к каждой «кобылке» крепят ещё две доски – горизонтальную и вертикальную, упирающуюся в фасадную стену

Хотя для хорошей крыши важен каждый этап ее создания, стропильную систему можно назвать основой всей кровельной конструкции, поскольку тип крыши зависит именно от конфигурации стропильной системы. Существуют различные виды стропильных систем, правильный выбор которых может существенно повлиять на качество и функциональность всей крыши.

Выбирая тип крыши, владельцы будущего дома фактически выбирают и его стропильную систему. Например, конструкция двухскатной и четырехскатной крыши заметно отличается. Неизменными остаются принципы монтажа таких элементов, как:

  • мауэрлат (основание крыши к которому крепятся стропила, выполняется из деревянного бруса или армированного бетона);
  • обрешетка (тонкий настил из досок, поверх которого укладывается кровельный материал);
  • гидроизоляционный слой (специальная пленка, препятствующая проникновению влаги от осадков под кровлю);
  • пароизоляционный слой (мембранная пленка, впитывающая образующийся внутри дома паровой конденсат, а затем испаряющая его наружу);
  • теплоизоляционный слой (утеплитель, который монтируется в пространстве между стропилами).

Тип и вид стропил выбирают в зависимости от того, какую крышу планируется возвести. Неправильно спроектированная или изготовленная стропильная система может привести к повреждениям кровли уже вскоре после начала ее эксплуатации.

Совет : До начала кровельных работ в обязательном порядке составляется проект, в котором учитываются не только особенности стропильной конструкции, но и тип кровельного материала, обвязки, обрешетки, изоляции и т. п. Лучше всего пригласить для этого опытного инженера, который сможет рассчитать проектный вес будущей кровли и сравнит его с допустимой нагрузкой для стен и фундамента здания. В процессе строительства нельзя изменять проект, не согласовав это со специалистом. Увеличение нагрузки, например, замена кровельного материала на более тяжелый, может привести не только к порче самой крыши, но и к обрушению стен дома.

От стропильной системы зависит конфигурация крыши и ее качество

Какими бывают крыши: типы конструкций

Кровельных конструкций придумано за годы человеческой истории впечатляющее количество. Одни больше подходят для промышленных зданий, другие — для изящных произведений архитектурного искусства. В частном строительстве применяют ряд кровельных конструкций, в которых сочетаются такие качества, как:

  • практичность;
  • относительно невысокие затраты;
  • эстетичный внешний вид;
  • простота изготовления;
  • функциональные особенности, подходящие для конкретной климатической зоны и т. п.

Совет : Поскольку для изготовления стропильных конструкций чаще всего используется древесина, следует уделить внимание правильному выбору, обработке, а также хранению этого материала. Влажность бруса и досок должна находиться в пределах 20-25%. Хранят древесину в штабелях, уложенных на поддоны. Лучше всего складывать материалы в крытом помещении, надежно защищенном от непогоды и хорошо проветриваемом. Перед началом работ дерево обрабатывают антисептиками и антипиренами, чтобы повысить его устойчивость к огню, плесени, жучкам и т.п.

Наиболее распространенные типы крыш

Наиболее широкое распространение в частном строительстве нашли следующие виды кровельных конструкций:

Кроме того, различают бесчердачные, чердачные и мансардные кровли.

Крыша Судейкина имеет необычную конфигурацию и превосходные функциональные характеристики

Висячие и наслонные стропила – в чем разница

Именно так называют профессиональные кровельщики основные типы стропильных конструкций. Висячая стропильная система дома чаще всего используется при строительстве однопролетных зданий со стенами из кирпича, камня и т. п. В верхней точке висячие стропила опираются друг на друга, а внизу — на верхнюю обвязку (мауэрлат). Чтобы стропильные ноги не разъезжались, их нижние концы на противоположных скатах дополнительно соединяют горизонтальной затяжкой. Затяжки можно использовать как балки перекрытия, однако железобетонное перекрытие, жестко связанное со стенами, также может выполнять роль затяжки. Выше основания стропил иногда располагают дополнительную затяжку — ригель. Таким образом монтируют висячие стропильные системы в зданиях, с шириной пролета менее шести метров.

Совет : Если уклон крыши достаточно крутой, например, 40-60 градусов, целесообразно устроить мансарду. В этом случае в проекте следует соотнести место монтажа ригелей и высоту мансардного помещения.

Висячие стропила имеют очень простую конструкцию и опираются только на наружные стены

Для строений с пролетом более шести метров висячие стропила подпирают специальными стойками и подкосами. Устанавливают эти дополнительные элементы на специальные прогоны, основанием для которых служит перекрытие. В этом случае длина нижней части стропильных ног не должна превышать четыре с половиной метра.

Висячие стропильные системы оптимально подходят, чтобы перекрыть большой пролет, не устанавливая промежуточные опоры. Однако элементы, компенсирующие нагрузку, которая приходится на стропила, существенно увеличивают вес собственно стропильной системы, что может ограничить выбор кровельных материалов.

Навесные стропила подходят практически для всех типов кровельных конструкций, используются при длине пролета в пределах 10-16 метров, для крыш с уклоном ската 20-60 градусов, независимо от материала стен. При большом пролете требуется наличие промежуточных опор (внутренних несущих стен, колонн и т.п.).

Верхняя часть наслонных стропил опирается на коньковый брус, который поддерживается специальными опорами. Нижние части стропильных ног упираются в верхнюю обвязку. В результате основная нагрузка передается по вертикали, что облегчает вес, приходящийся на стены, и избавляет от необходимости монтировать горизонтальную затяжку.

Совет : Для зданий со значительной длиной пролета вместо конькового бруса иногда целесообразно использовать два боковых прогона, дополнительно укрепленных подкосами и ригелями, чтобы уменьшить возможный изгиб стропильных ног.

Наслонные стропила монтируются с опорой на промежуточные элементы

Наслонные стропила широко используют для создания мансардных крыш различного типа. Оптимальная высота аттиковой стены при этом должна составлять примерно метр-полтора. Для устройства крыши с ломаным скатом также используют наслонные стропила. Этот тип стропил считается универсальным, они просты в изготовлении и не требуют высоких трудозатрат, однако обязательное условие их монтажа — наличие дополнительных опор.

Видео-мануал по сращиванию и усилению стропил

Если пролет больше 16 метров, целесообразным может быть использование стропильных ферм. Каждая ферма представляет собой самостоятельную плоскую конструкцию, которая включает стропильные ноги, ригели, затяжки, раскосы, стойки и т. п. Предварительно стропильную ферму тщательно рассчитывают. В результате все элементы стропильной системы располагают в пределах верхнего и нижнего пояса фермы. Такая конструкция не нуждается в дополнительных опорах на колонны или внутренние несущие стены. Давление на наружные стены фермы оказывают только по вертикали.

С помощью стропильных ферм можно создать крышу любой подходящей конфигурации и с любым допустимым уклоном. Стропильные фермы можно изготовить прямо на стройплощадке или заказать готовые конструкции на заводе. Их поднимают на крышу, а затем устанавливают на заданном расстоянии.

Конструкция стропильной фермы, предназначенной для мансардной крыши, будет несколько сложнее, чем для чердачного варианта. Если пролет очень велик, целесообразно собирать стропильные фермы на крыше из нескольких составных частей.

Несмотря на сложность конструкции, стропильные фермы позволяют ускорить монтаж кровли

Помимо потрясающей универсальности и отсутствия требования к наличию дополнительных опор, применение стропильных ферм существенно увеличивает сроки монтажа и положительно сказывается на его качестве. При этом точный расчет конструкции позволяет сократить расходы на древесину почти на треть по сравнению с кустарным изготовлением стропил. Еще один плюс использования готовых ферм в том, что они предоставляют большую свободу в планировке обширных пространств. Однако следует учесть, что на точные расчеты и конструирование этих элементов понадобятся некоторые дополнительные затраты.

От правильности изготовления стропильной конструкции зависит надежность и правильное функционирование всей крыши, а в конечном счете — комфорт всех жильцов дома. Без профессиональной помощи в этом непростом деле не обойтись.

Качество крыши зависит вовсе не от выбора кровельного материала. Главное в ней находится под красивой черепицей или практичным профлистом. Это основа основ, скелет крыши и узел проблемы – система стропил и обрешетка. Именно стропильная система крыши служит основой для кровли и определяет срок ее службы. А от качества исполнения стропильной конструкции зависит благополучие хозяев дома. Поэтому при строительстве крыши особое внимание должно уделяться операции возведения стропил. И чтобы эта операция прошла успешно, придется некоторое время уделить изучению принципов «работы» стропильной системы.

Итак, стропилами называют конструктивные элементы, передающие нагрузки от атмосферных воздействий и веса крыши на стены и внутренние подпорки (если таковые имеются).

  • деревянные;
  • стальные;
  • смешанные.

Чаще всего используются деревянные стропила. Соединение стропил выполняют встык или внахлест.

Главное требование, которое предъявляется к стропильным конструкциям, – способность выдерживать определенные нагрузки.

Нагрузки и воздействия на крышу бывают следующими:

  • атмосферные осадки;
  • ветер;
  • колебания температуры;
  • водяной пар;
  • насекомые и микроорганизмы.

Что касается атмосферных нагрузок, то дождь и сосульки – проблема не несущих конструкций, а кровли. А вот выдерживать тяжесть снега должна в первую очередь стропильная система. Поэтому в районах, где зимой бывают обильные снегопады, уменьшают расстояние между стропилами и делают крыши с крутыми – более 30 градусов – скатами.

Серьезный враг крыши – ветер. Встречая на своем пути здание, ветер обходит его, образуя тем самым участки положительного и отрицательного давления вблизи стен постройки. Отрывающей силы ветра может хватить для отрыва части кровли, образования вздутий и т.п. Чтобы минимизировать риск повреждения, основание крыши делают герметичным, а кровлю дополнительно крепят к основанию.

Могут повредить крышу и температурные колебания. Как известно, все стройматериалы подвержены растяжению и сжатию. Чтобы избежать деформаций и разрушения крыши, все материалы, входящие в ее конструкцию, должны иметь примерно равные коэффициенты температурного расширения.

Внутри любого здания скапливается водяной пар. Он оказывает крайне отрицательное влияние и на деревянные, и на металлические элементы крыши. Для частичного решения проблемы используют специальную пароизоляционную пленку.

Чтобы защитить деревянные конструкции от насекомых и микроорганизмов, применяют специальные пропитки.

Вывод: стропильная система должна обеспечивать сопротивление определенным механическим нагрузкам. Исходя из этого требования подбирают шаг стропил или расстояние между стропильными ногами. Обычно это расстояние составляет 0,3-1 м.

Виды стропильных систем

Существуют следующие виды стропильных систем:

  • с висячими стропилами;
  • с наклонными стропилами.

Два вида стропильных систем

Стропильная система с висячими стропилами

Висячие стропила имеют две точки опоры, расположенные на стенах здания. Стропильные ноги такой конструкции подвергаются сжатию и изгибу, стенам же передается горизонтальное распирающее усилие. Для уменьшения этого усилия выполняют деревянную или металлическую затяжку, соединяющую стропильные ноги. Ее располагают у основания стропил или немного выше. Первый вариант используют в основном при строительстве мансард – затяжкой в данном случае служит балка перекрытия.

Стропильная система с наслонными стропилами

Наслонные стропила используются при строительстве крыш зданий с центральной несущей стеной или столбчатыми опорами. Стропильные ноги такой системы опираются на стены здания, а средняя ее часть – на несущую стену или опоры.

Важно: чем круче наклон крыши, тем меньшим должен быть шаг стропильных ног при устройстве кровли.

Стропильные конструкции скатных крыш

  • односкатные;
  • двухскатные;
  • четырехскатные или вальмовые;
  • полувальмовые;
  • шатровые;
  • многощипцовые.

Односкатные крыши в строительстве жилых домов применяются крайне редко. Такую форму чаще всего имеют крыши хозпостроек, веранд, террас и т.п. Односкатную кровлю монтируют на стенах различной высоты. При этом скат делают с наветренной стороны. Такая кровля может покрывать все здание целиком, а может входить в состав сложной крыши. Например, с одной из сторон дома расположен гараж, который накрывают односкатной крышей. При устройстве односкатной кровли используют систему с наслонными стропилами.

Самая распространенная форма крыш дачных домов и небольших коттеджей, размеры которых не превышают 6×6 м, – двухскатная. Скаты в этом случае образуют две наклонные плоскости и два фронтона. Такая конструкция стропильной системы позволяет использовать легкие кровельные материалы. Еще одно ее преимущество – простота монтажа. В основе двухскатной кровли может лежать как система с наслонными стропилами, так и с висячими.

Крыши, состоящие из двух трапециевидных и соединенных с ними двух треугольных скатов (вальм), называются четырехскатными или вальмовыми. Такие крыши наряду с шатровыми считаются самыми сложными вариантами. Их целесообразно использовать в местностях, где ветровая нагрузка очень высока.

У полувальмовых крыш (их еще называют датскими) вальмы занимают неполную высоту. Полувальмовая крыша – по сути модифицированная двухскатная.

Если крыша образована из нескольких сходящихся в одной точке треугольников, ее называют шатровой. Такие конструкции крыш стропильные системы имеют весьма замысловатые, но количество используемых материалов в них невелико.

Многощипцовые крыши имеют довольно сложную конфигурацию. Их образуют множество ребер и примыканий. Под кровлей многощипцовых крыш обычно устраивают жилые мансарды. А поскольку любой мансарде требуется дополнительное утепление, данный пункт учитывают в расчетах. Стропила либо закрывают отделочными материалами, либо оставляют на виду. В последнем случае они несут еще и декоративную нагрузку, а потому требуют выбора материала с хорошими интерьерными качествами.

Достоинства многощипцовых конструкций:

  • красивый внешний вид;
  • возможность покрыть сразу несколько помещений.

Недостаток: высокая трудоемкость работ.

Узлы стропильной системы

Тип, конструкцию и узлы стропильной системы определяют исходя из следующих факторов:

  • форма кровли;
  • площадь, которую требуется перекрыть;
  • наличие несущих стен и внутренних опор, а также их расположение.

Рассмотрим ряд схем стандартных двухскатных крыш зданий с различным расстоянием между несущими стенами.

Узлы крепления стропил

Если это расстояние не превышает 6 м, рекомендуется выполнить систему с наслонными стропилами. При этом стропильные ноги должны опираться на мауэрлат (опорный брус), расположенный по всему периметру здания. Такие стропильные конструкции скатных крыш позволяют намного снизить расход пиломатериалов.

Если расстояние между несущими стенами составляет от 6 до 8 м, следует связать ригелем противоположные стропила.

Еще один вариант использования системы с наслонными стропилами – применение промежуточных стоек, опирающихся на несущие стены или столбы. Применение такой конструкции позволяет перекрывать до 12 м при установке одной опоры и до 16 м при установке двух опор.

Если внутренние опоры отсутствуют, и расстояние между несущими составляет до 12 метров, следует использовать систему с висячими стропилами.

В стропильную систему входят следующие узлы:

  • конька;
  • опоры стропил;
  • «стойка-подкос-стропило»;
  • «подкосы-стойка-балка».

После выбора конструктивного решения и расчета основных узлов составляют план стропил – систему обозначений элементов крыши.

Малоэтажное строительство очень часто затевается людьми, которые до этого не имели ничего общего с возведением домов. Чтобы здание получилось качественное и долговечное, приходится уделять внимание каждой мелочи. Когда с фундаментом и стенами покончено, наступает черед крыши, которая не может существовать без специальной опорной конструкции – стропильной системы. Здесь важно понять, какие элементы должны быть применены, как выбирать строительный материал – деревянные стропила или металлические, и как грамотно подойти к их установке. Однако чтобы разобраться в этом вопросе, стоит начать с азов.

Стропильная система представляет собой несущую конструкцию, на которую осуществляется монтаж кровли. Задача стропил выдержать и перераспределить вес всех нагрузок, которым подвергается крыша: снежный покров, сильный ветер, дождь и иные природные аномалии.

Каждый элемент стропильной системы имеет собственную функцию, и этот фактор стоит учитывать при создании конструкции:

  • Стропильные ноги – должны обладать высоким запасом прочности, чтобы выдерживать нагрузку всей кровли.
  • Мауэрлат – это брус, уложенный поверх возведенных стен, который равномерно перераспределяет вес от стропил.
  • Стойки – деревянные балки, имеющие вертикальное расположение.
  • Стяжки – на них ложится вся нагрузка от растягивающих усилий крыши.
  • Обрешетка – основа, на которую в дальнейшем укладывают кровлю. Брусья конструкции монтируют перпендикулярно расположению стропильных ног.

Стропильная система – это та основа, на которой базируется крыша всего дома

Классическим решением для стропильной системы является древесина, однако это не единственный возможный вариант. Можно встретить предложения на изготовление стропил из следующих материалов:

  • Древесина, как уже говорилось, наиболее востребованный материал.
  • Железобетон. Возможны три конфигурации: стропильные системы, фермы или панели.
  • Металл.

Выбор материала осуществляется обычно при помощи трех факторов:

  • его стоимость;
  • сложность монтажа;
  • соответствие конструкции возводимого здания.

Кроме того, немаловажную роль играют и параметры кровли. Не зная их, невозможно принять окончательное решение. Из чего будут сделаны стропила зависит от:

  • огнестойкости;
  • срока службы;
  • требуемого размера пролетов;
  • угла наклона;
  • теплотехнических показателей.

Конструктивные элементы стропильной системы двускатной крыши

И все-таки лидер в возведении данного элемента здания – деревянные стропильные конструкции, которые, благодаря разнообразию технологии, могут соответствовать практически любым проектным требованиям.

Видео-презентация программы расчета стропил и ферм

Обычно для изготовления стропил используется древесина хвойных пород. К ней весьма серьезны требования по сортности, наличию дефектов и ряду иных показателей, основной из которых влажность (не более 18%). Кроме того, согласно СНиП кровельные конструкции обязаны выдерживать совокупную нагрузку порядка 200 кг на один квадратный метр. Это значит, что толщина и прочностные показатели бруса должны быть высоки.

Важно!
Оптимальным считается сечение стропил, равное 50×150 мм, при этом величина площади поперечного сечения должна быть не менее 50 кв. см.

Иногда случается, что доски для стропильной системы не соответствуют заявленным требованиям. В таком случае их соединяют вместе, наращивая необходимые величины длины или ширины.

К основным недостаткам древесного материала относятся:

  • огнеопасность;
  • восприимчивость к вредителям;
  • недостаточный выбор брусьев по длине при строительстве больших зданий.

Для производства стропил используется брус сечением 50х150 мм

Первые два фактора нейтрализуются при помощи специальных средств, регулярное нанесение которых и пропитка древесины до начала монтажных работ помогают справиться с природными особенностями дерева. Что касается третьего момента, то здесь возможны два решения: наращивание длины при помощи соединения необходимых элементов или выбор иного материала.

Обычно останавливают на первом варианте, несмотря на трудоемкость данного процесса. Причина в преимуществах деревянных стропил перед другими системами:

  1. Экологичность материала;
  2. Небольшой вес;
  3. Возможность проведения монтажа без участия строительных машин;
  4. Невысокая стоимость;
  5. Возможность корректировки размера на рабочем участке;
  6. Многообразие способов крепления элементов системы между собой и к стенам дома.

Таким образом, получается, что древесина – это не только дань традиции, но и действительно удобное решение при разработке и монтаже стропильной системы.

Дерево – материал наиболее часто используемый для стропил

Типы стропильных систем

Деревянные стропильные системы представлены тремя типами:

  1. Наслонные;
  2. Висячие;
  3. Стропильные фермы.

Каждая конструкция имеет свои особенности и рекомендации для проведения монтажа.

Наслонные стропила и их характеристики

Считаются самым недорогим и наиболее распространенным решением при строительстве домов. Их основной конструктивной особенностью является то, что упор системы осуществляется не только на периметр внешних стен, но и на внутреннюю несущую стену или заменяющую ее опору. Такой подход позволяет увеличить ширину стропильной системы.

Важно!
Наслонные стропила испытывают только один вид нагрузки – на изгиб, что повышает их прочностные показатели и срок службы.

Наслонные стропила получили распространение в домах со следующими параметрами:

  • Для односкатных крыш – при ширине дома до 7 метров;
  • Для двухскатных крыш – ширина здания до 18 метров при увеличении числа стоек от 1 до 3;
  • Для четырех- и двухскатных крыш – при угле наклона до 40 градусов.

Наслонные стропила – недорогое и надежное решение для формирования крыши здания

Удобство наслонных стропил заключается в том, что они отлично устанавливаются практически в любом здании. Удобная схема, несложный монтаж и классическое решение крыши – все это служит стабилизатором спроса на стропильные системы такого рода.

Основной особенностью монтажа этой стропильной системы является то, что после укладки мауэрлата на него стоит постелить гидроизоляционный слой. И только следующим этапом станет установка стропильных ног.

Наслонные стропила помогают создать более легкую крышу, чем при использовании иных конструкций.

Но не всякая конфигурация строящегося дома позволяет произвести в нем установку наслонных стропил. Иногда стоит воспользоваться альтернативным вариантом.

Особенности висячих стропил

О монтаже висячих стропил стоит задуматься, если конструкция здания не предусматривает наличие внутренних несущих стен. Рекомендуемая ширина пролета в данном случае может колебаться от 6 до 12 метров. В редких случаях возможно еще большее расстояние, но требования к конструкции стропильной системы ужесточатся.

Особенность висячих стропил в том, что они всем весом ложатся на внешние несущие стены

Висячие стропила давят всем весом крыши на наружные стены здания. Для обеспечения более жесткой конструкции в системе стропил используется стяжка, которая и обеспечивает оптимальную жесткость конструкции.

Крепление стропил осуществляется в распор, а чердачное перекрытие, если оно есть, крепится непосредственно к стропильным фермам. Чаще всего подобные конструкции находят применение в домах с одно-, двух- или четырехскатными крышами.

Для информации!
Висячие системы монтируются отдельно, и на крышу устанавливается уже готовая конфигурация стропил

Третье решение для монтажа стропильной деревянной системы – это фермы. К сожалению, они практически не встречаются в малоэтажном строительстве. В тех редких случаях, когда они применимы, можно увидеть сложную решетчатую систему, где распределение нагрузки происходит разными методами.

Изготовление и монтаж деревянных стропильных систем

Если раньше деревянные конструкции стропил собирали по факту на территории строящегося объекта, то теперь в этом нет необходимости. Имея на руках проект дома, очень легко заказать необходимую конфигурацию на предприятиях, занимающихся подобным типом работ.

Стропильные системы для крыш сложной конфигурации должны рассчитываться и монтироваться специалистами

Такое решение позволит получить стропила с точно выполненными размерами и надежным креплением. От строителей потребуется только собрать из заготовок необходимую конструкцию и поднять ее для установки на несущие стены дома.

Если же все-таки есть желание выполнить самостоятельно все работы, то стоит придерживаться строгой последовательности и соблюдения ряда условий. В инструкции по монтажу можно встретить следующие требования:

  • Обработка всех деревянных элементов антисептиком и противопожарными составами. В первую очередь это касается мауэрлатов и опор внутренних несущих стен.
  • Стропильные ноги одним концом упираются в мауэрлат, лежащий на наружных стенах здания. В качестве крепления используется врубка и гвозди.
  • Для наслонных стропил стоит учитывать ширину здания, так как если ее величина менее 6,5 метров, то использовать опору на внутреннюю стену нет необходимости. Если ширина колеблется до 12 метров, то требуется одна промежуточная опора, если более 12 метров – две.
  • Монтаж ведется снизу вверх.
  • К высоте мауэрлата выдвинуто особое требование – над высотой чердачного перекрытия он должен возвышаться не менее чем на 400 мм.
  • Крепеж вертикальных стоек осуществляется при помощи двух альтернативных методов: врубка потайным шпоном в лежни и дополнительное укрепление гвоздями.
  • Стойки выверяются по отвесу и оснащаются парой раскреплений. Это помогает сохранить целостность конструкции при сильном ветре или иных плохих погодных условиях.
  • Параллельно коньку укладывается прогон, который допустимо изготавливать путем наращивания досок до необходимого сечения.
  • Прогон служит опорой верхних концов стропильных ног.

Традиционно стропила монтируют сразу на строительной площадке, однако можно заказать готовую конструкцию на производстве

Важно!
Некоторые проекты допускают упор стропил сразу в стойки, без участия прогона.

  • В коньке стропила соединяются накладками.

Если говорить о последовательности работ, то сначала монтируются согласно проекту две крайние пары, а потом уже и остальные элементы.

Важно!
Верхняя часть первых пар должна иметь строго горизонтальное расположение.

После установки стропильных ног, можно начинать работы по установке обрешетки, а затем продолжить и остальные кровельные работы.

Выводы

Без стропильной конструкции построить уютный деревянный дом невозможно. Также не будет комфорта в новом здании, если монтаж проведен с ошибками и недочетами. Поэтому стоит выбирать: заказать готовую стропильную систему или же пригласить профессиональных мастеров, чтобы они согласно проекту собрали необходимую конфигурацию.

Важен точный расчет стропильной системы под нагрузки кровли

Самостоятельно браться за такие работы лучше не стоит – слишком уж много нюансов надо учесть при работе с деревянным материалом. Чтобы стропила радовали качеством, как и весь дом, стоит ответственно решать вопросы по их монтажу.

Стропильная система крыши

Стропильная система является основой любой скатной крыши. Что нужно знать о каркасе до начала работ? Чтобы произвести грамотный монтаж, необходимо определить угол наклона крыши, сделать выбор в пользу того или иного вида, подобрать материалы хорошего качества, а также нужных размеров и количества. Технология монтажа зависит от выбора конкретного вида стропильной системы.

Стропильная система крыши

Что такое стропильная система и для чего она нужна

Стропильная система — это каркас, созданный из отдельных, как правило, деревянных элементов. Подобрав необходимые детали, можно создать крышу любой формы (плоская не в счёт, так как для неё каркас не требуется), с разным количеством скатов (склонов):

  • односкатную,
  • двухскатную,
  • четырехскатную (вальмовая, шатровая),
  • мансардную, в которой два ската, но они как бы преломляются, создавая большее жилое пространство на верхнем этаже (её ещё называют ломаной),
  • сложной формы (комбинированная).

Каждый скат образуется за счет создания треугольной основы. Треугольные рамы (или фермы) закрепляются параллельно друг другу. Так и создают двухскатные и четырехскатные крыши. Создание других форм происходит иначе.

Для чего нужна стропильная система?

  • Удерживает материалы «кровельного пирога» (утеплитель, гидро- и пароизоляция, кровельный материал).
  • Стропильная система (вместе с «кровельным пирогом») защищает стены и внутреннее пространство от атмосферных явлений.
  • Является элементом архитектурного проекта, придаёт сооружению законченный вид.
  • Может служить не только защитой для имеющихся помещений, но и позволяет создать ещё одно – мансардный этаж.

Требования, предъявляемые к стропильной системе

Стропильная система крыши

Выше мы упомянули, что сооружение стропильной системы позволяет придать зданию законченный вид. Но эстетические критерии не первичны. Конструкция стропильной системы в первую очередь должна соответствовать требованиям прочности и надежности, выдерживать порывы ветра, воздействие атмосферных осадков (обильных снегопадов и сильных ливней). А значит должна:

  • быть достаточно жесткой,
  • иметь небольшой вес,
  • создаваться из материалов высокого качества,
  • иметь угол наклона, выбранный в соответствии с нагрузками.

Жесткость

Жесткими должны быть не только элементы стропильной системы, но и места их соединений. Высокий уровень жесткости не позволяет системе деформироваться, жесткая фиксация элементов обеспечивает устойчивость конструкции. Если не добиться необходимого уровня жесткости, крыша разрушится и может разрушить стены.

Вес стропильной системы

Вес стропильной системы и кровельного пирога должен быть таким, какой способен выдержать фундамент дома и его стены. Именно поэтому стропильную систему, как правило, создают из деревянных деталей.

Материалы высокого качества

Производители, изготавливающие элементы для стропильной системы, используют хвойное дерево высшего или первого сорта. Реже берут древесину 2-3 сорта. Допустимое количество сучков на сырье – 3 на 1 метр. Трещины могут присутствовать, но лишь небольшие (неширокие и не длинные, не по всей длине доски).

В обязательном порядке деревянные детали обрабатывают антисептиком и применяют для защиты от огня антипирены. Так получаются прочные и крепкие деревянные детали. Только такие можно использовать для сооружения стропильной системы.

Угол наклона крыши

С помощью деталей стропильной системы формируют угол наклона крыши. Уклон скатов варьируется от 7 до 60 градусов. Скаты с небольшим градусом называют малоуклонными. С большим – крутоуклонными.

Угол наклона скатной крыши

Каким должен быть угол наклона зависит от климатических условий региона (количество осадков, сила ветра). Чем выше нагрузка от осадков, тем больше должен быть угол (крутоуклонные, чтобы осадки не задерживались). В случае с сильным ветром наоборот, создают малоуклонные скаты. Если с какой-то из сторон света ветровая нагрузка выше, создают дополнительные укрепления.

Также большую роль играет вес выбранного кровельного материала. Каждому материалу соответствует свой угол наклона (в зависимости от его характеристик). Например, для керамической черепицы (представляет собой небольшие элементы) обустраивают крутой уклон скатов, чтобы вода не задерживалась на крыше. Чем тяжелее материал, тем больше должен быть угол (больший угол позволяет распределить нагрузку на стены и саму стропильную систему).

Если есть возможность, учитывают и пожелания владельца будущего дома. Например, если хозяин желает обустроить мансардный этаж, потребуется создать большее подкровельное пространство, а значит средний угол наклона (чтобы места было достаточно и в высоту, и в ширину). Отличная альтернатива – мансардная крыша. Эта форма крыши с ломаными скатами была придумана специально для мансарды.

Соответствующие расчеты производят на этапе проектирования. Если опыта и знаний в этом вопросе нет, обратите внимание на соседние здания. Если они возведены давно и успешно справляются с нагрузкой, то, определяя угол наклона, можно ориентироваться на крыши соседей.

Основные элементы конструкции стропильной системы

Кровельщики оперируют такими специфическими названиями, как стропила, конек (или коньковый прогон), мауэрлат, обрешетка, лежень, стойка, подкос, затяжки. Всё это элементы стропильной системы. Разберёмся, какое место в системе занимает и что представляет из себя каждый из них.

Мауэрлатом называют основу каркаса. Представляет собой деревянный брус. Располагают его под скатами (мауэрлат – их опора).

Угол наклона определяют стропильные ноги. Стропила скрепляет коньковый прогон. Это самая верхняя часть каркаса, представляет собой продолговатый брус. Вместо прогона может быть конёк – одна точка, в которой соединяются ноги. В двухскатной, вальмовой, мансардной крышах создают прогон, в шатровой – конёк.

Элементы конструкции стропильной системы

Также бывают боковые прогоны: это дополнительные усиливающие конструкцию брусья, располагаются на некотором расстоянии от конькового, параллельно ему, на каждом скате.

Снизу ноги скрепляют затяжками (они не дают стропилам разъезжаться). Эти доски располагаются перпендикулярно мауэрлату, скрепляются с ним. Играют роль опоры.

Дополнительную устойчивость ногам придают с помощью стоек и подкосов. Эти элементы упираются в лежень – деталь в нижней части системы, расположенная параллельно коньковому прогону. Подкосы располагаются под углом, образуя перевернутый треугольник (нижняя точка треугольника упирается в лежень).

Под обрешёткой понимаются доски (рейки или брусья), набитые горизонтально на стропила. Набиваются с небольшим расстоянием друг от друга. На обрешётку настилают кровельный материал.

Если длины стропильных ног недостаточно, на них набивают кобылки (для создания карнизного свеса, защищающего стены от осадков).

Лежень, прогоны, стойки, подкосы – это подпорные элементы, позволяющие повысить жесткость стропильных ног, поддержать конек, связать детали в единую конструкцию. Прогоны и мауэрлат делают из лиственных деревьев твердых пород, обрабатывают антисептиком. Несущие деревянные элементы должны быть толщиной не менее 50 мм. Длина досок достигает 4,5-6,5 м.

Указанные элементы являются основой в простых и сложных конструкциях. Деталей может быть гораздо больше. Их подбирают в зависимости от вида стропильной системы.

Виды стропильных систем (висячая и наслонная)

Выделяют два базовых вида стропильных систем: висячая и наслонная. Также система может быть комбинированной (создаётся из элементов висячей и наслонной систем). В частном домостроении чаще используют наслонную. Её гораздо легче монтировать, подходит для зданий с внутренними несущими стенами. Висячую сооружают над зданиями шириной 6-11 м. Висячей систему называют, поскольку она полностью опирается только на несущие стены (в отличие от наслонной).

Виды стропильных систем (висячая и наслонная)

Таким образом, стропильная система является основой любой скатной крыши: одно-, двух-, четырехскатной. В отличие от плоской кровли придаёт зданию завершенный вид. Прослужит долгие годы, если правильно подобрать угол наклона и детали. Для создания стропильной системы необходимы деревянные элементы высокого качества (мауэрлат, стропила, коньковый прогон и др.). Помимо базовых могут быть использованы дополнительные опорные элементы. Главное отличие в двух базовых стропильных системах – висячей и наслонной – как раз в количестве элементов. В наслонной их больше, но технически соорудить такую проще.

Обращайтесь в компанию «Артель-Строй»: наши специалисты имеют большой опыт кровельных работ и соответствующую квалификацию. Качественно выполним любой проект: беремся за возведение скатной кровли любого вида!

Работаем в Липецке и по области. Возможен выезд в соседние регионы.

Шатровая крыша – стропильная система и особенности монтажа

Шатровой крышей называют такую конструкцию, в которой все скаты (стороны) упираются в одну верхнюю точку. Классический вариант шатровой крыши (для дома квадратной формы) – четыре ската одинаковой треугольной формы. Меньшего количества скатов в шатровой крыше быть не может. А вот пять, шесть и более скатов вполне возможно. Чем больше, тем сложнее конструкция. Такая стропильная система шатровой крыши сооружается для домов круглой формы, шести-, восьмиугольной и т.д.

Шатровая крыша

В каких случаях сооружают шатровую крышу

Сложная конструкция шатровой крыши пользуется популярностью среди загородных застройщиков. Шатровую крышу выбирают для малоэтажных домов, беседок и других хозяйственных построек. Главное условие – внешние стены строения должны быть одинаковой длины.

Для зданий прямоугольной формы чаще выбирают вальмовую крышу, шатровую из 4-х скатов возвести сложнее. Вальмовая отличается от шатровой тем, что вместо одной точки (узла) в верху конструкции используют конёк (самый высокий горизонтальный продолговатый элемент).

Стропильная система шатровой крыши

Конструкция классической шатровой крыши состоит из следующих элементов:

  • стропильные ноги – накосные, формирующие треугольник скоса, и центральные (по центру скоса);
  • точка (узел), в которой соединяются стропила (под него устанавливают опорный брус большого сечения, без него можно обойтись только на небольших строениях);
  • нарожники – балки, концы которых упираются в стропила, располагаются вертикально на определённом расстоянии друг от друга (заполняют плоскость скоса с обоих сторон от центральных стропильных ног);
  • мауэрлат – четырёхстороннее основание, на которое крепятся стропила и нарожники.

Стропильная система шатровой крыши

Для увеличения надежности крыши могут также использовать:

  • опорные стойки или подкосы (устанавливают под накосные стропила; чем толще стропильные ноги, тем чаще устанавливают опоры);
  • затяжки – горизонтально смонтированные бруски, ими скрепляют противоположные стропила, чтобы снизить нагрузку на стены дома (чем выше расположена затяжка, тем больше должно быть её сечение);
  • лежень – усиливает мауэрлат, повышает жесткость конструкции.

Преимущества и недостатки крыши

Главная сложность – изготовить стропильную систему шатровой крыши (на сегодняшний день считается одной из самых сложных систем). Это главный недостаток данного вида крыши. Но есть масса преимуществ.

1. Презентабельный внешний вид. Шатровую крышу часто выбирают архитекторы и дизайнеры, чтобы создать дом оригинальной архитектуры. Необычная форма всегда выделяется среди других крыш.

2. Выдерживает сильные ветра и даже ураганные порывы с любой стороны. Нет необходимости продумывать расположение частей крыши, поскольку со всех сторон конструкция одинаковая.

3. Снег не скапливается на крыше из-за большого уклона – 20-50° наклона.

4. В конструкции не предусмотрены фронтоны (боковые части, расположенные между двумя скатами). Это плюс, поскольку устройство фронтонов – сложный процесс, увеличивающий стоимость крыши.

5. Подкровельное пространство равномерно прогревается под лучами солнца.

Шатровая крыша домаШатровая крыша беседки и бани

Особенности монтажа шатровой крыши

Перед монтажом крыши необходимо выполнить расчет. Определяют количество и размеры необходимых элементов. Учитывают размеры дома и атмосферные нагрузки. Чтобы получить крышу с нужной несущей способностью требуются специфические знания и опыт.

Способ крепления стропильных ног, угол наклона скатов, степень сложности конструкции – всё зависит от климатических условий в регионе строительства и от размеров дома.

Монтаж шатровой крыши

Кровельный материал выбирают в зависимости от угла наклона скатов (керамическая, битумная черепица, металлочерепица, шифер, сланец). Угол наклона выбирается по таблице строительных норм (указан минимально допустимый для разных климатических зон).

Нарожники крепят на болты или шпильки – это самый надежный вид крепления.

Для упрощения процесса монтажа допустимо использовать временные подпорки. Перед укладкой обрешетки и кровельного материала их демонтируют.

В заключении стоит отметить, все элементы стропильной системы взаимозависимы, любой неверный шаг при обустройстве шатровой крыши может нарушить устойчивость, стать причиной полного разрушения крыши. Монтаж следует доверить профессионалом с большим опытом работы.

Заказать монтаж шатровой крыши в Липецке

Обращайтесь в компанию «Артель-Строй»: наши специалисты имеют большой опыт кровельных работ и соответствующую квалификацию. Качественно выполним любой проект: беремся за возведение скатной кровли любого вида!

Работаем в Липецке и по области. Возможен выезд в соседние регионы.

Как сделать монтаж стропильной системы

В данной статье поэтапно описан принцип работы по монтажу стропильной системы. Рассмотрены типы кровель. Обращено внимание на вопросы огне-биозащиты, а также даются рекомендации по оптимальным расчетам и использованиям строительных материалов.

Кровля является самым важным и сложным элементом любого здания. Сложности начинаются уже при проектных работах, а именно, при выборе формы кровли, типа стропильной системы, покрытия, утеплителя и т.д.

Процесс обустройства и монтажа очень ответственный и трудоёмкий, так как связан с высотными работами, при которых вопрос техники безопасности стоит особенно остро.

Осуществляя монтаж кровельного покрытия, нужно обязательно соблюсти все требования и нормы производителя, так как даже незначительные ошибки могут привести к серьезным последствиям в будущем (протеканиям кровли, деформациям и другим неприятным моментам).

Очень большие проблемы доставляет сам рабочий процесс, ввиду того, что он связан с работами на наклонных плоскостях, и по собственному опыту хочу отметить, что на кровлях с углами наклона более 30 градусов работать без принятия дополнительных мер невозможно.

По стоимости укладка кровли обычно обходится в пределах 30-40% от общей стоимости строительства коробки, поэтому и относиться к данному этапу стоит с соответствующей внимательностью и вникать во все нюансы и тонкости.

Типы и формы кровли

Начинать следует с разработки эскизного проекта дома. В настоящее время для этого зачастую используется компьютер, так как существует довольно большой спектр программ, с помощью которых возможно даже самостоятельно набросать небольшой эскиз и в любой момент внести изменения. Рекомендую попробовать начертить все фасады дома и форму кровли, проанализировав несколько вариантов, а потом обращаться к архитектору, имея хотя бы минимальные раскладки, включающие расположение окон, дверей, внешние виды фасадов и форму кровли. При этом желательно распланировать расположение межкомнатных перегородок, особенно на мансардном этаже.

Схематическое изображение основных форм кровли

По формам кровля бывает нескольких типов, но сегодня уже почти никто не делает кровли одно- или двухскатные, а останавливаются на изображённых ниже комбинациях. Но здесь уже дело вкуса и выбора каждого, поэтому советы давать на этом этапе не имеет особого смысла.

После того как Вы определились с формой кровли, необходимо решить, какой материал будет использоваться в виде покрытия в будущей кровле, так как вес выбранного покрытия влияет на расчеты при разработке и проектировании стропильной системы. К примеру, вес гибкой черепицы или ондулина в 5-7 раз меньше веса керамической или песчано-цементной черепицы. Соответственно и сама конструкция системы будет отличаться при использовании тех или иных материалов. Это, пожалуй, самая ответственная часть расчетных работ при проектировании кровли. Я предлагаю универсальные советы для всех типов кровель.

Стропильная система

При проектировании стропильной системы необходимо учесть тот факт, что большинство брендов кровельных утеплителей поставляется на наш рынок с фактической шириной нарезки утеплителя 60 см либо 120см. Поэтому целесообразно сделать шаг стропильных ног именно с этим интервалом. В последующем Вы сможете прилично сэкономить, исключив расходы на обрезку и подгонку утеплителя, который укладывается между стропилами. Необходимый же запас прочности стропил рассчитывать и подбирать оптимально именно сечением самой стропильной ноги. При расчете запаса прочности древесины учитывайте следующие нюансы: обязательно поинтересуйтесь при заказе, какого сезона лес (зимний лес прочнее летнего), и немаловажное значение имеет, спускалась ли смола с древесины, т.к. это влияет на долговечность будущей кровли. Смола, которой пропитан весь массив дерева, является природным антисептиком.

Проект стропильной системы, которая сочетает практически все формы кровель, основой которой является полувальмовая форма.

Также стоит учесть, что в местах соединения стропил, а именно на ребрах и ендовах (стыки плоскостей крыш), необходимо использовать стропила большего сечения, так как нагрузка в этих местах суммируется от всех стыкующихся стропил. Особое внимание стоит обратить именно на ендовные стропила, ввиду того, что эти места считаются самыми «проблемными» в кровле как по нагрузке, так и по возможным протеканиям. Рекомендую в этих местах использовать стропила по ширине на 30-50% толще и (или) шире, чем стандартные расчетные.

Мауэрлат

Брусья, которые лежат непосредственно на стенах и на которые опираются стропила, называются мауэрлат. Последовательность их укладки следующая.

Прежде чем укладывать мауэрлат, необходимо залить монолитный пояс, предварительно вставив шпильки с шагом не более 120 см.

Для начала по периметру всех стен должен быть залит монолитный пояс, в который должны быть вбетонированы шпильки (предпочтительней делать именно так, чтобы избежать дополнительных трудозатрат при монтаже анкеров в затвердевший бетон). Шпильки выбирайте, как минимум, диаметром 10мм. В данном случае необходимо использовать шпильки из оцинкованной стали, так как этот материал не подвергается коррозии. Устанавливайте их с шагом в два раза реже, чем шаг стропил, но не реже, чем через 120 см. При расчете необходимо учесть, чтобы шпильки попали между стропилами, так как в противном случае они сильно усложнят их стыковку с мауэрлатом. Далее на пояс укладывается бронированный рубероид в два слоя (допускается использовать строительный материал типа «Технониколь»). Это обеспечит гидроизоляцию между деревом и бетоном. В брусьях перед укладкой сверлятся отверстия на расстоянии шага шпилек. Для этого брус предварительно укладывается на стену вдоль шпилек, и на нем отмечаются места будущих отверстий. После этого мауэрлат насаживается на шпильки, которые должны выступать не менее 2-3 см над брусом после его укладки. Далее последовательно надеваются шайбы и зажимаются гайки. При монтаже необходимо использовать усиленные шайбы (т.е. большого диаметра) во избежание продавливания дерева при зажимании гаек. И гайки, и шайбы должны использоваться из оцинкованной стали.

Монтаж стропильной системы

Методов соединения стропил с мауэрлатом существует достаточно много, но нет необходимости останавливаться на каждом из них, так как я рекомендую использовать следующий (ввиду его простоты и надежности при минимальных трудозатратах).

На стропильной ноге делается засечка на глубину 20-25% от ширины стропила (при стандартной ширине 150мм засечка делается на глубину 3-4см). Далее, при помощи кронштейна из оцинкованной стали и саморезов, стропило фиксируется в поперечном направлении (таким образом, устраняется возможное движение вдоль мауэрлата). Сначала кронштейн прикручивается на 3-4 самореза к стропиле (предварительно оставив небольшой зазор в 3-4 мм между другим концом кронштейна и мауэрлатом), а затем стропило окончательно фиксируется, вкручивая саморезы в мауэрлат. На завершающем этапе стропило притягивается к мауэрлату скобой. Скоба изначально вбивается в стропило, в котором предварительно сверлится отверстие сверлом, меньшим на 2-3мм диаметра скобы (это делается для исключения раскалывания дерева). А затем под небольшим наклоном скоба загоняется в мауэрлат, притягивая стропило. Кронштейн и скоба должны находиться по разные стороны одной стропильной ноги. Скобы, как правило, используются диаметром 8-10 мм. При данной толщине запаса прочности хватает даже с запасом.

В местах любых соединений стропил между собой используются шпильки. Для простоты монтажа лучше использовать шпильки диаметром 8 мм, но этот диаметр допускается в крышах с легким покрытием (гибкая черепица, ондулин, металлочерепица). В кровлях с большой статической нагрузкой (керамическая или цементно-песчаная черепица) использование шпилек такого диаметра не допускается ( в случае, когда длина стропил более 6 м).

Соединение стропил осуществляется следующим образом. Сначала делается попарно по два сквозных отверстия во всех соединяемых стропилах. Затем вставляются шпильки, на них надеваются усиленные шайбы и поочередно зажимаются гайки. Использование этого метода исключает в последующем, при высыхании древесины, «гуляние» стропил вдоль своей оси.

При соединении стропил между собой необходимо использовать шпильки. Сечение реберного или ендовного стропила должно быть больше на 30-40%.

Бывают ситуации, когда длины стропила не хватает, тогда приходится делать наращивание. В этом случае нахлест стропил должен составлять не менее одного метра. Сверлят 4 отверстия, попарно как можно ближе к краям соединяемых стропил, и зажимают шпильками, как и в предыдущем описании. Лучше собирать эту конструкцию на земле, во избежание провисания стропил.

Для надежного соединения стропил с коньковым брусом необходимо использовать кронштейны, которые «садятся» на саморезы.

В местах соединения стропил на коньке также необходимо скреплять их между собой шпильками, используя для этого дополнительную рейку. Получившаяся конструкция будет напоминать букву «А». Для упрощения монтажа стропил на коньке, чаще всего используется коньковый прогон (брус — на который опираются все стропила в районе конька). В этих местах используются кронштейны, которые скрепляют стропила с коньковым брусом.

При укладке конькового прогона удобно пользоваться подпорками, в которых выпиливаются пазы под размер самого бруса.

При длине стропил более 6 метров необходимо предпринимать дополнительные меры по исключению провисания стропил под действием силы тяжести, как самой кровли, так и снежного покрова (в зимний период). Существует два основных способа исключить эту проблему. Первый — это создание конструкции «средний прогон», предусматривающая расположение несущего бруса, который располагается поперек всех стропил и является своеобразной поддержкой и опорой для них. И второй — устройство распорок либо поперечных балок, которые будут в последующем основой для потолка мансардного этажа. Выбирать стоит в каждом конкретном случае оптимальный вариант, исходя из технических особенностей Вашей кровли. Но практичнее, с точки зрения минимизации затрат, второй метод, так как в виде балок можно использовать тот же брус, который использовался для изготовления стропил. В итоге, у Вас получится готовая основа для будущего потолка. Вдобавок ко всему, с точки зрения механики, прочность на сжатие древесины (во втором случае) гораздо выше прочности на изгиб (в первом). Сечение бруса, которое должно использоваться в первом варианте, должно быть на порядок больше. Эта величина возрастает квадратично при увеличении расстояния между точками опоры среднего прогона. С другой стороны бывают ситуации, когда воспользоваться вторым методом невозможно просто технически, поэтому необходимо рассматривать и анализировать каждый конкретный момент отдельно. Идеальной возможностью использования второго метода является наличие несущей стены в центре дома.

Все перемычки и раскосы в этом случае также соединяются со стропилами попарно шпильками диаметром не менее 10 мм.

Огне-биозащита

Важно рассмотреть вопрос огне-биозащиты. По современным СНиПам выполнение огнезащиты обязательно в любой кровле жилого помещения. Сделать ее можно двумя способами: вызвать службу, которая занимается данным видом деятельности, либо сделать все самостоятельно. Первый вариант самый простой, но и самый непрактичный. Так как обработка кровли происходит, когда она полностью собрана, тем самым исключается возможность сделать обработку проблемных мест на стыках элементов. Поэтому, лучше провести её самостоятельно, так как сам процесс можно непосредственно проконтролировать и, как следует, всё промазать.

В настоящее время существует множество пропиток и промазок, в выборе которых помогут опытные консультанты точек продаж. Хотел бы остановиться непосредственно на самой обработке. Для этого лучше вооружиться обычной малярной кистью и средствами защиты органов дыхания и зрения (респиратором и специальными очками). Кто бы Вам ни рассказывал про удобство использования пульверизаторов, не стоит обращать внимание на то, что, якобы, расход пропитки сокращается, и быстрее выполняются работы. Лучше все промазать и пропитать кистью, ведь огромное значение имеет именно глубина проникновения средства, а не его поверхностное нанесение. При использовании распылителя, состав проникнет неглубоко. Кистью желательно проходить два раза все поверхности, тогда и результатом будет долговечная защита. После нанесения средству необходимо дать полностью высохнуть перед началом монтажа.

После окончания монтажа стропильной системы необходимо обрезать все стропила по уровню карниза.

До прибивания обрешетки и контр-обрешетки стоит обрезать стропила по линии будущего карниза. Длину карнизного свеса лучше сделать немного больше по нескольким причинам: во-первых, это улучшает эстетичный вид дома, а во-вторых, исключает возможное подмывание фундамента осадками, стекающими с крыши. Рационально остановится на длине в пределах 70-90 см.

Выполнив все вышеприведенные рекомендации, кровля не преподнесет неприятных сюрпризов и прослужит много лет, а также сэкономит Ваши средства на монтажных работах и материале.

Мастерков Василий, специально для рмнт.ру.

Гибкая битумная черепица SHINGLAS

Уникальная природа второго по величине океана Земного шара стала прообразом новой формы трехслойной черепицы. В ее линиях прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики. Цветовая палитра трехслойной коллекции «Атлантика» вторит разнообразию ландшафтов океанических островов, передавая красоту местной природы через неповторимый трехмерный рельеф черепицы. На коллекцию предоставляется пожизненная гарантия (составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем).

Цвет: Африка

Трёхслойная коллекция «Континент» – эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную плитку античных времен, создаёт неповторимый эффект. «Тяжеловес» в мире кровли имеет пожизненную гарантию (100 лет с даты покупки продукции Потребителем)! Теперь вы можете передавать качественную кровлю по наследству!

Цвет: Каньон

Двухслойная черепица с запатентованной формой нарезки, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы неповторимый голографический объём. Это сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик, которые придают кровле особые прочностные свойства. На коллекцию предоставляется пожизненная гарантия (составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем)!

Цвет: Чикаго

Новая коллекция БЛЮЗ в ассортименте многослойной черепицы SHINGLAS от ТЕХНОНИКОЛЬ.

Кровля с высокой степенью реалистичности объема и глубины.

Цвет: Аликанте (под заказ)

Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки гибкой черепицы SHINGLAS коллекция «Джаз» создаёт впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дранки или сланца. На коллекцию предоставляется пожизненная гарантия (составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем)!

Цвет: Канзас (Новинка)

Коллекция двухслойной черепицы включает в себя девять благородных цветовых решений, которые воспроизводят сочетания различных оттенков в природе и дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Гарантия на коллекцию составляет – 50 лет!

Цвет: Платина (Новинка)

Двухслойная черепица, доступная каждому! Восемь популярных цветов гибкой черепицы SHINGLAS коллекции «Ранчо» органично дополнят стиль любого дома, а фактурный рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность. Гарантия на коллекцию составляет – 35 лет!

Цвет: Красный

Классическая палитра из 5-ти цветов, выполненная из разноцветной базальтовой посыпки с добавлением антрацита, эффектно подчеркивает линии популярной формы нарезки «драконий зуб». Идеальное соотношение «цена/качество» с гарантией 25 лет.

Цвет: Ольха (Новинка)

Подобрать кровлю под самый незаурядный дизайнерский замысел позволит широчайшая палитра выразительных цветов, открывающим красоту древесных пород во всём их многообразии. Оригинальная форма гонта, выгодно подчёркивает глубину оттенков, их переливы и контрастные акценты. Гарантия на коллекцию составляет – 50 лет!

Цвет: Малахит

Изящная кровля с эффектно проработанной тенью подчеркнёт неповторимый облик любого здания. Насыщенные цвета удивительных по красоте камней, издревле использовавшихся для создания ювелирных изделий, нашли свое отражение в черепице, которая станет настоящим украшением Вашего дома! Гарантия на коллекцию составляет – 50 лет!

Гибкая черепица SHINGLAS — высокотехнологичное кровельное покрытие для герметичной, красивой и долговечной скатной крыши. Установить её можно без спецтехники, что делает гибкую битумную кровлю удачным выбором для малоэтажного частного строительства.

В каталоге Технониколь вы можете купить по доступной цене материал из нескольких коллекций. В них — от одного до трёх слоёв, разных насыщенных цветов и форм нарезки. Поэтому с мягкой кровлей SHINGLAS получится создать любой дизайнерский проект, любой стиль загородного дома.

Битумная гибкая черепица SHINGLAS на официальном сайте ТЕХНОНИКОЛЬ соответствует нормам ГОСТа и служит долго. Срок — более 50 лет.

ТЕХНОНИКОЛЬ тщательно следит за качеством. Все сертификаты соответствия и информацию о гарантии от 10 до 100 (пожизненно) лет можно также найти на сайте.

В интернет-магазине можно купить то, что нужно для монтажа: ендовый ковёр, коньковая и карнизная черепица, и кровельные гвозди.

Какую выбрать?

Однослойные виды доступны в классических цветах с тенью, создающей трёхмерный эффект. Их просто монтировать, а модифицированный или улучшенный кровельный битум отвечает за долговечность мягкой кровли. Они снижают уровень шума или защищают от схода снега.

Двухслойная мягкая кровля создаёт уникальный вид: эксклюзивные цвета, нарезка, имитирующая натуральные штучные материалы, и запатентованная форма для голографического объёма. Покрытие надёжно, на некоторые коллекции пожизненная гарантия сроком на 100 лет.

Трёхслойная гибкая черепица — премиальный вариант. Можно создать особенный образ дома с крышей под античную каменную плитку или трёхмерной фактурой, отсылающей к красоте мировых океанов. Монтаж покрытия несложен, его можно провести с минимумом отходов.

Ищите гибкую черепицу SHINGLAS в каталогах ТЕХНОНИКОЛЬ, а актуальные скидки и цену — на сайте официального интернет-магазина.

Крепление стропильной системы — технология

Форму создаваемой крыши и способ, каким будут крепиться стропила, принято выбирать, исходя из материала строительства дома, климатических и географических особенностей местности, где расположено здание. Стропила являются главным элементом стропильной конструкции, предназначенной для удержания кровли.

При возведении каркаса для крыши правильный и надежный крепеж стропильной системы очень важен. Ошибка в расчетах и неверно подобранные материалы, как и непрофессионально выполненная работа по креплению стропил приведут к тому, что кровля скоро придет в негодность, и ее необходимо будет заново переделывать.

Существуют следующие способы крепления стропил к стене:

  • с использованием мауэрлата;
  • через балки перекрытий;
  • с затяжкой и подстропильными деревянными брусками;
  • соединение с верхним венцом стен из бревен;
  • с применением обвязки дома, возведенного по каркасной технологии.

При возведении частных домов используются наслонные и висячие стропила. Когда строятся здания, имеющие большую площадь крыши, обычно используют висячие стропила, которые изображены на фото.

Технология крепления висячих стропил

Стропила такого вида опираются только на стены, что является причиной появления горизонтальных распорных нагрузок на всю конструкцию. С целью погашения этих усилий, до того, как произвести крепление стропил к стене, необходимо использовать затяжку (прочитайте также: «Как сделать крепление стропил к стене – варианты и способы из практики»). Данный элемент представляет собой брус или доску, при помощи которой соединяют вместе встречные стропильные ноги в случае жесткого соединения верхней части стропил.

В результате получают безраспорный треугольник, его и связывают со стеной здания. Существует альтернативный вариант, когда используют балки перекрытий – эти элементы монтируют со стропилами в одной плоскости строго перпендикулярно стенам дома. Этот способ обычно применяют при возведении легких мансардных помещений, хотя иногда используют и перекрытие по металлическим балкам. Соединение стропил и балок вне зависимости от веса крыши желательно использовать только в том случае, когда существует полная уверенность в надежности и прочности стен строения. Дело, в том, что нагрузка оказываемая системой стропил, будет точечной, а не равномерной как при применении мауэрлата.

Балки для перекрытий выбирают с сечением 5х15 сантиметров. Для создания кровельного свеса они должны иметь длину, позволяющую выносить их на расстояние, которое не может быть меньше 55 сантиметров. Стропильную ногу в данном случае также выносят за стену и крепят к краю балки.

Крепеж стропил к балкам

Если стропильную ногу и балку просто скрепить, то при малейшей нагрузке на конструкцию ее конец будет скользить, что может закончиться разрушением кровли.

С целью создания надежного крепления используются такие типы соединений:

  • зуб с шипом или упором;
  • упор в конец балки.

Выполняется крепеж стропил и балки в зависимости от угла уклона стропильной ноги с помощью одного/двух зубьев. Этот способ соединения позволяет передать нагрузку от одного элемента стропильной системы к другому (прочитайте также: «Какой бывает крепеж для кровли – крепление стропильной системы»). В качестве дополнительного крепления к этому способу принято использовать металлические уголки, специально предназначенные для стропил.

Метод крепления врубкой одинарными зубьями выполняется согласно следующим правилам:

  • данный вид соединений применяют, когда у кровли крутые скаты;
  • зуб с шипом делают в пятке стропила, а в балке вырезают гнездо для шипа;
  • глубина гнезда должна составлять 1/3 или 1/4 часть толщины балки. Если врубку сделать больше, произойдет ослабление балки;
  • создание гнезда выполняют на расстоянии от 25 до 40 сантиметров от края балки, который свисает, чтобы не допустить скола ее конца;
  • одинарный зуб изготавливают с шипом и упором для предотвращения сдвига стропила вбок..

Когда поверхность крыши имеет небольшой уклон, стропильные ноги устанавливают таким образом, чтобы максимально расширить опорную площадь на балку.

Для этого производится врубка с двумя зубцами одним из следующих вариантов:

  • упором с шипом и без шипа;
  • в два шипа;
  • с двумя шипами в замок.

Способ в два шипа предполагает вырезку шипа под один и второй зубы. В стропильной ноге вырубают проушину под шип с упором для первого зуба и упором под второй зуб. Глубину врезки для зубов делают одинаковой. Если выполняется врубка разная по глубине, тогда первый зуб с шипом врубают на 1/3, а второй – на 1/2 часть от толщины балки.

Существует еще один метод, когда крепление стропил к балке выполняют присоединением в конец затяжки, но он используется крайне редко. Суть его заключается в том, что зуб-упор в стропильной ноге вырезают так, чтобы одна плоскость зуба ложилась под край балки, а вторая делала упор на запил в балке, который выполняют на глубину 1/3 часть ее толщины.

С целью повышения прочности сопряжений стропил и балок, используют дополнительные соединения при помощи стропильного болта или хомутов. Затем проволочными петлями или полосками железа весь узел крепят к стене здания, а точнее к вмурованному в нее болту или костылю (прочитайте также: «Узлы стропильной системы»).

В стропильной конструкции для обеспечения надежного соединения используют деревянные изделия или металлические элементы, которые имеют обобщающее название — крепеж для стропил.

Деревянные изделия представлены брусьями или вставными и накладными косынками (имеют треугольную форму).

Металлический стропильный крепеж представлен в ассортименте. Это гвозди, шурупы, болты с гайками и шайбами, петли, накладки, скобы, хомуты, всевозможные уголки, механизмы для крепления (салазки или ползунки), гвоздевые и зубчатые пластины, перфорированные ленты, анкеры и многое другое (читайте подробнее: «Балки перекрытия и стропила — способы крепления»).

Крепление стропил к мауэрлату

Правильное крепление стропил к коньковому брусу и к мауэрлату является непременным условием профессионально выполненного монтажа крыши.

Для монтажа стропил к мауэрлату используют один из двух типов сопряжения:

  • скользящий;
  • жесткий.

Выбор зависит от формы крыши и ее конструкционных особенностей, а соответственно от того, какие выбраны стропила – наслонные или висячие.

Жесткий метод предполагает, что соединение стропил и мауэрлата выполняется таким образом, что исключается возможность поворотов, сдвигов, изгибов, кручения между этими двумя элементами (читайте: «Чем и как крепить стропила к мауэрлату»).

Для достижения такого результата можно воспользоваться одним из ниже перечисленных способов:

  • используя уголки для крепления стропил и опорный подшивной брус;
  • путем выполнения запила на стропильной ноге и дальнейшего закрепления соединения с помощью гвоздей, скоб и проволоки.

Первый из этих двух вариантов применяют при создании для стропильных ног опоры на мауэрлат с использованием бруса. Стропила при этом жестко упираются относительно линии воздействия – это становится возможным, благодаря использованию подшивного бруса, имеющего в длину до одного метра. Для недопущения поперечного смещения по бокам фиксируют специальный крепеж для стропильной системы — металлический уголок для стропил. Читайте также: «Крепление мауэрлата проволокой».

Что касается второго метода, то его используют чаще, чем первый. Он предусматривает, что с боков под углом прибиваются гвозди в направлении друг к другу (в результате они перекрещиваются внутри мауэрлата). После этого третий гвоздь забивают вертикально. Полученные узлы крепления стропильной конструкции обеспечивают высокую жесткость (прочтите также: «Узлы крепления стропил — элементы конструкции»).

Дополнительно оба способа сопряжения подстраховывают, используя крепление стропил к кирпичной стене или бетонной с помощью проволоки-катанки и анкеров. Подготавливают стропила к монтажу, если они имеют одинаковый угол наклона по всей кровле путем использования шаблона.

Скользящее соединение, его еще называют шарнирным, достигается при помощи создания специального крепежа, который обеспечивает возможность перемещаться свободно в заданных пределах одному из сопрягаемых элементов. В данном конкретном случае такой деталью является стропильная нога, а двигаться она будет по отношению к мауэрлату.

Существуют следующие способы установки стропил к мауэрлату, обеспечивающие смещение:

  • при помощи запила и последующей укладки стропила местом запила на мауэрлат;
  • путем забивания с боков двух гвоздей наискосок в направлении один к другому;
  • соединением с применением одного гвоздя, который прибивают в вертикальном положении сверху вниз сквозь стропильную ногу в мауэрлат. В качестве альтернативы можно использовать крепежные пластины для стропил, у которых имеются отверстия для гвоздей;
  • методом крепления при помощи скобы;
  • путем выпуска стропильной ноги за пределы стены с применением единичного крепления пластинами;
  • при помощи использования специально разработанного для стропил стального крепежа, который называют «салазками».

Все описанные способы с одной стороны дают возможность стропильной ноге упереться в мауэрлат, а с другой в случае подвижки конструкции ее элементы могут перемещаться по отношению друг к другу.

Скользящий тип встречается при постройке домов довольно часто, особенно такое соединение стропил и мауэрлата популярно при обустройстве деревянных домов, которые возводятся из бревен или бруса. Со временем изначальная геометрия строения искажается, поскольку происходит усадка стен и использование жестких сопряжений приводит к тому, что целостность стен нарушается. Крепление стропил к срубу при помощи скользящего соединения позволяет бревенчатым стенам, фронтонам и другим элементам здания подстраиваться под усадку.

Также не устраивается жестким способом крепление стропил в коньке. Сборку всей конструкции выполняют сначала на земле. Прежде, чем установить стропила для крыши выполняют замеры, выпиливают врезки в мауэрлате и стропильных ногах, после этого выполняют тщательную подгонку.

Цены на кровельные работы в Минске

ВНИМАНИЕ! Цены на строительные услуги могут варьироваться и обсуждаться в частном порядке в зависимости от особенностей работ. Мы работаем оперативно, в соответствии с нормами, по приемлемым ценам! Без выходных . стоимость услуг уточняйте по телефону.

Кровельные работы в Минске и Минской области

Перед началом строительных работы, необходимо обсудить все условия, стоимость всего материала, и отдельно расценки на кровельные работы.

Как заказать монтаж кровли?

Клиент обращается в нашу компанию. Если речь идет о новом строительстве и есть уже готовый проект, наши специалисты сделают расчет, подберут вариант монтажа с необходимыми материалами.Наши преимущества:

-производим полный стоимостной расчет материалов и работ;
-принимаем заказы любой сложности;
-работаем со всеми материалами для кровли (керамическая, гибкая, модульная, композитная черепица, металлочерепица, фальцевая и сланцевая кровля, ондулин, шифер);
-профессионально, быстро и недорого.

Качественно выполненные кровельные работы обеспечивают надежную защиту сооружения от влияния внешней среды, гарантируют защиту строительных конструкций от атмосферных явлений, создают комфортные условия в помещениях.

Подробности Категория: кровельные работы Опубликовано: 23 апреля 2018 Просмотров: 1546

Монтаж металлочерепицы

Монтаж металлочерепицы является одной из самых распространенных услуг нашей компании. В силу доступности материала, популярности на рынке и относительно быстрому процессу монтажа.

К плюсам металлочерепицы относится:

• невысокая стоимость;
• служит до 40 лет;
• имеет малый вес;
• эстетично смотрится;
• быстро монтируется.

Минусы кровли из металлочерепицы:

• шумно во время града и дождя;
• если крыша сложная, остается много отходов;
• при монтаже легко царапается и «топчется»;
• оцарапанная поверхность подвергается коррозии.

Цена монтажа металлочерпицы

Цены на монтаж кровли из металлочерепицы за м2 начинаются от 20 белорусских рублей. Сюда входит монтаж стропильной системы (мауэрлат, стропила, обрешетка), и монтаж самой металлочерепицы. Стоимость рассчитана на двухскатную крышу без ендов, хребтов и утепления. Водосточная система, подшива и другие дополнительные работы так же считаются отдельно. Реальные цифры можно будет назвать после обмеров кровли нашим мастером.

Гибкая битумная черепица SHINGLAS

Уникальная природа второго по величине океана Земного шара стала прообразом новой формы трехслойной черепицы. В ее линиях прослеживается рисунок бескрайних волн Атлантики. Цветовая палитра трехслойной коллекции «Атлантика» вторит разнообразию ландшафтов океанических островов, передавая красоту местной природы через неповторимый трехмерный рельеф черепицы. На коллекцию предоставляется пожизненная гарантия (составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем).

Цвет: Африка

Трёхслойная коллекция «Континент» – эксклюзивный материал, сверхпрочный и невероятно красивый. Форма гонта, напоминая кровельную каменную плитку античных времен, создаёт неповторимый эффект. «Тяжеловес» в мире кровли имеет пожизненную гарантию (100 лет с даты покупки продукции Потребителем)! Теперь вы можете передавать качественную кровлю по наследству!

Цвет: Каньон

Двухслойная черепица с запатентованной формой нарезки, не имеющая аналогов в мире, добавляет классическому облику черепицы неповторимый голографический объём. Это сочетание уникальных оттенков и великолепных технических характеристик, которые придают кровле особые прочностные свойства. На коллекцию предоставляется пожизненная гарантия (составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем)!

Цвет: Чикаго

Новая коллекция БЛЮЗ в ассортименте многослойной черепицы SHINGLAS от ТЕХНОНИКОЛЬ.

Кровля с высокой степенью реалистичности объема и глубины.

Цвет: Аликанте (под заказ)

Изысканная цветовая гамма, игра оттенков и 3D объем. Особая форма нарезки гибкой черепицы SHINGLAS коллекция «Джаз» создаёт впечатление, что кровля выполнена из натурального штучного материала: дранки или сланца. На коллекцию предоставляется пожизненная гарантия (составляет 100 лет с даты покупки продукции Потребителем)!

Цвет: Канзас (Новинка)

Коллекция двухслойной черепицы включает в себя девять благородных цветовых решений, которые воспроизводят сочетания различных оттенков в природе и дают возможность реализовать любую предлагаемую архитектором концепцию. Гарантия на коллекцию составляет – 50 лет!

Цвет: Платина (Новинка)

Двухслойная черепица, доступная каждому! Восемь популярных цветов гибкой черепицы SHINGLAS коллекции «Ранчо» органично дополнят стиль любого дома, а фактурный рельеф придаст кровле солидность и индивидуальность. Гарантия на коллекцию составляет – 35 лет!

Цвет: Красный

Классическая палитра из 5-ти цветов, выполненная из разноцветной базальтовой посыпки с добавлением антрацита, эффектно подчеркивает линии популярной формы нарезки «драконий зуб». Идеальное соотношение «цена/качество» с гарантией 25 лет.

Цвет: Ольха (Новинка)

Подобрать кровлю под самый незаурядный дизайнерский замысел позволит широчайшая палитра выразительных цветов, открывающим красоту древесных пород во всём их многообразии. Оригинальная форма гонта, выгодно подчёркивает глубину оттенков, их переливы и контрастные акценты. Гарантия на коллекцию составляет – 50 лет!

Цвет: Малахит

Изящная кровля с эффектно проработанной тенью подчеркнёт неповторимый облик любого здания. Насыщенные цвета удивительных по красоте камней, издревле использовавшихся для создания ювелирных изделий, нашли свое отражение в черепице, которая станет настоящим украшением Вашего дома! Гарантия на коллекцию составляет – 50 лет!

Гибкая черепица SHINGLAS — высокотехнологичное кровельное покрытие для герметичной, красивой и долговечной скатной крыши. Установить её можно без спецтехники, что делает гибкую битумную кровлю удачным выбором для малоэтажного частного строительства.

В каталоге Технониколь вы можете купить по доступной цене материал из нескольких коллекций. В них — от одного до трёх слоёв, разных насыщенных цветов и форм нарезки. Поэтому с мягкой кровлей SHINGLAS получится создать любой дизайнерский проект, любой стиль загородного дома.

Битумная гибкая черепица SHINGLAS на официальном сайте ТЕХНОНИКОЛЬ соответствует нормам ГОСТа и служит долго. Срок — более 50 лет.

ТЕХНОНИКОЛЬ тщательно следит за качеством. Все сертификаты соответствия и информацию о гарантии от 10 до 100 (пожизненно) лет можно также найти на сайте.

В интернет-магазине можно купить то, что нужно для монтажа: ендовый ковёр, коньковая и карнизная черепица, и кровельные гвозди.

Какую выбрать?

Однослойные виды доступны в классических цветах с тенью, создающей трёхмерный эффект. Их просто монтировать, а модифицированный или улучшенный кровельный битум отвечает за долговечность мягкой кровли. Они снижают уровень шума или защищают от схода снега.

Двухслойная мягкая кровля создаёт уникальный вид: эксклюзивные цвета, нарезка, имитирующая натуральные штучные материалы, и запатентованная форма для голографического объёма. Покрытие надёжно, на некоторые коллекции пожизненная гарантия сроком на 100 лет.

Трёхслойная гибкая черепица — премиальный вариант. Можно создать особенный образ дома с крышей под античную каменную плитку или трёхмерной фактурой, отсылающей к красоте мировых океанов. Монтаж покрытия несложен, его можно провести с минимумом отходов.

Ищите гибкую черепицу SHINGLAS в каталогах ТЕХНОНИКОЛЬ, а актуальные скидки и цену — на сайте официального интернет-магазина.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *